Как крепить вагонку кляймерами и гвоздями

Начало работы по обшивке бани. Секреты облицовки бани вагонкой.

Перед началом обшивки вагонкой стен бани, следует дать вагонке «подышать». Достаточно извлечь вагонку из упаковки и оставит на несколько дней в помещении бани. Это позволит дереву впитать необходимое количество влаги из воздуха и набухнуть, что не позволяет делать герметичная упаковка производителя.

Затем вагонку следует обработать составом, содержащим антипирин и влагостойкие компоненты. Можно купить специальный состав, предназначенный для обработки «банного» дерева.

Для фиксации первой планки вагонки используют маленькие гвоздики, которые добивают добойниками, а не молотком. Дальше фиксация осуществляется исключительно за счет крепежей досок.

Очень важно не подгонять доски одну к другой очень плотно. Повышенная влажность провоцирует набухание дерева, что приводит к деформации отделочной панели из вагонки, если не оставить легкого запаса в стыках – эстетический вид будет потерян очень быстро

Все металлические крепежи, используемые в облицовке бани вагонкой, следует брать с цинковым покрытием, чтобы избежать ржавчины. Особенно это касается при использовании липовой вагонки.

При затемнении вагонки в первые же месяцы эксплуатации бани, следует немедленно обработать обшивку отбеливающими составами. Например, Сенеж Сауна.

По окончании работ по обшивке стен бани вагонкой, вам останется только монтаж плинтусов по периметру, смастерить полки, установить розетки и светильники. И, как говорится: С легким паром!

Способы монтажа вагонки в бане

Касательно способов крепежа можно выделить несколько различных вариантов:

1. Горизонтальный. В таком разе бруски каркаса монтируют на стену вертикально, а сами планки — перпендикулярно к ним. То есть, горизонтально.
2. Вертикальный. Способ — противоположный предыдущему. Планки каркаса устанавливают горизонтально, а к ним крепят вагонку вертикальными рядами.
3. Диагональный. Каркас состоит из деревянных планок, наклоненных в одну сторону, а вагонка, соответственно, монтируется с уклоном в обратную сторону.

На заметку! Идеальный вариант крепления для бани — вертикальный или диагональный. В таком случае вода от испарения не будет скапливаться между планками, а станет свободно стекать. От того, насколько удобный способ крепления планок выбран, непосредственно зависит скорость работы и конечный внешний вид помещения.

Существуют 4 самые распространенные варианты:

• Сквозной способ. Чаще всего применяется для полок и сидений. Поскольку саморез в таком случае вкручивают напрямую в планку, на поверхности остается отверстие, значительно ухудшающее внешний вид покрытия.
• Крепление кляймером. Самое удобное и примитивное. В такой способ проще всего произвести качественный эстетичный монтаж. Поскольку кляймеры монтируются к брускам каркаса, допускается демонтаж вагонки без повреждений планок.
• Крепление прямым вбиванием гвоздя в шип. Подходит не для каждого вида вагонки. Гвоздь вбивают под углом 90 градусов в шип, который плотно прилегает к обрешетке. Всегда остается небольшой риск брака, но он незначительный в сравнении со следующим типом.
• Косое вбивание гвоздя в потай. Самый сложный способ, требующий немалых умений и усилий. Применяется реже остальных, потому что часто приводит к браку.

Частые ошибки

Чтобы избежать ошибок, важно знать, как правильно крепить вагонку:

1. Выбирать хорошо просушенный материал;
2. Грунтовать и окрашивать перед монтажом, чтобы не осталось труднодоступных для финишной отделки участков;
3. Оставлять зазор между доской и примыкающей стеной для компенсации усадки или расширения;
4. Первый, последний и крайние элементы закреплять прочно – гвоздями или саморезами;
5. При внутренней отделке шип вводить в паз плотно, чтобы при усыхании дерева не образовались щели;
6. При обшивке снаружи в шпунтовом соединении оставляют зазоры для компенсации влажностного расширения древесины;
7. Подбирать гвозди, саморезы и кляймеры соответственно размерам вагонки;
8. Кляймеры не предназначены для крепления доски в неотапливаемых помещениях и на улице;
9. Не проводить работы на морозе или под дождем;

Не пренебрегать обработкой антисептиками, антипиренами, защитными окрасочными составами.

Установка вагонки

Самый удобный способ крепления вагонки – это отмерить каждый ряд карандашом или веревкой, пропитанной в чернилах. Это очень практично и найти все необходимое в строительных макетах не составит большого труда. Такая разметка позволит более точно определить расположение деревянных пластин и исключить ошибку в расчетах расстояния между ними.

Фиксирование вагонки гвоздями зависит от расположения балок каркаса. Гвозди, размером в 1.5 мм, идеально подойдут для крепления вагонки. Оставьте зазоры на усадку дерева. Возможно, возникнет проблема с потолком и полом.

Для более аккуратного вида уберите углы настила, который пойдет на пол. Дефекты скроются под плинтусами. Как правильно и быстро крепить вагонку в парилке? Видео на нашем сайте ознакомит вам с более подробной информацией.

Горизонтальная вагонка

Обрешетку монтируют вертикально от углов, соблюдая шаг 40-60 см. Для фиксации утеплителя дополнительно прибивают горизонтальные перемычки через 1,2 м или устраивают дополнительный каркас, чтобы плиты не сползли вниз. Перед тем, как крепить вагонку, укладывают пароизоляцию, теплоизолятор и гидроизоляцию.

Монтаж ламелей начинают с верхнего элемента, так как последняя нижняя планка обычно подрезается. В уровне потолка визуально лучше выглядит целая вагонка, а нестандартная по ширине доска возле пола будет прикрыта плинтусом.

При креплении вагонки горизонтально шип направляют вверх. Аккуратно постукивая киянкой с резиновым наконечником или молотком по обрезку деревянного профиля, устанавливают каждую следующую доску на место и фиксируют снизу крепежом. Первый и последний элемент, а также короткие куски менее 10 см длиной, прибивают гвоздями или крепят саморезами.

Если обшивают стену снизу вверх, доску с нижней стороны закрепляют к обрешетке, а по верху в шип вкручивают саморез шляпкой вровень с поверхностью.

Как осуществляется монтаж

В зависимости от навыков, монтаж можно осуществить несколькими способами. Каждый из них отличается как трудоемкостью, так и факторами финансовых затрат. При работе по деревянному каркасу лучше использовать гвозди, а при нашивке, когда монтаж производится непосредственно на утепленные бетонные стены, применяются шурупы и комплекты «новосел». Монтаж можно произвести следующими способами.

Сквозной, на гвоздь или шурупы

Вагонку в парилке можно просто прибить через лицевую часть. Для этого делают небольшое углубление, по диаметру равное шляпке гвоздя. После чего планку нужно крепить, утапливая гвоздь впотай.

У такого способа есть достоинства – монтаж производится быстро, не требует особых навыков, финансовых вложений. Недостатки, особенно в парилке, более весомы – металлический гвоздь сильно нагревается и способен принести массу неприятных ощущений. Кроме того, в парной шляпки со временем заржавеют и начнут формироваться неэстетичные потеки по поверхности отделки.

Различные способы крепления деревянной вагонки

Сквозной с маскировкой

Способ, который можно выбрать, если монтаж производится на бетонную стену. Такой монтаж аналогичен вышеописанному, за исключением того, что шляпка маскируется. При работе шурупами это довольно удобно.

Высверливается углубление, производится крепление, отверстие закрывается штифтом. Он обрезается по поверхности вагонки, а затем шлифуется. Так достигается простота и эстетичный вид. Подобный монтаж можно применять и в парилке, если используются шурупы из нержавеющих материалов.

Потайной через паз

Суть состоит в том, что крепление производится на гвоздь или шуруп, которые расположены под углом так, чтобы шляпка скрывалась в пазе, одновременно не мешая располагать там следующую полосу.

Потайной сквозь полку

Некоторые типы профилей, в частности, «евро» и «софтлайн», имеют довольно большую полку, сквозь которую легко забить гвоздь или вкрутить шуруп. Следующая полоса вагонки скроет головки, и соединение не будет заметно. Это монтаж, который одновременно не предъявляет требований к навыкам исполнителя и гарантирует отличный внешний вид вагонки.

На кляймеры

Самый затратный способ, для которого необходим подготовленный каркас с планками, имеющими как можно более ровную поверхность. Однако для исполнителя он идеален – никаких сложностей, на полосу монтируется специальное крепление, которое затем достаточно прибить к каркасу.

Какой монтаж ни был бы выбран, нужно учитывать одну вещь. За исключением вертикального расположения полос, паз каждой детали должен располагаться внизу. Это предохранит от накопления влаги, конденсата и надолго сохранит вагонку в хорошем состоянии.

Монтаж

Обшить парную своими руками достаточно просто, если все делать по правилам и не отклоняться от инструкции по монтажу именно данного отделочного материала. Не стоит нарушать технологию по монтажу, так как профиль, при неправильной установке, быстро придет в негодность.

Хоть профиль из осины и имеет высокий уровень влагостойкости и обладает немалым запасом прочности, но и это не спасет панели, при некачественной установке, от скорого износа материала. Во избежание негативных последствий требуется соблюсти ряд необходимых требований:

• Обязательный зазор между профилем и стеной, для обеспечения вентиляции;
• В случае если стена подвержена увлажнению или сама по себе влажная, то необходимо такую стену обработать влагозащитным раствором;
• Деревянные планки обрешетки обильно пропитать грунтовкой во избежание появления гниения и жуков короедов. Также обрешетку стоит пропитать огнезащитным составом;
• Профиль также обрабатывается защитными растворами, после чего его надо просушить во дворе или же на балконе, а затем панели вносят парилку – за сутки до начала работ. Вагонка за это время адаптируется к комнатной температуре и вообще к атмосфере парилки. Данное условие необходимо соблюсти во избежание деформации панелей после установки из-за значительного перепада температур.

Вагонка может устанавливаться тремя способами: по горизонтали, по вертикали и по диагонали. От того, какой способ установки вы выберите, будет зависеть подготовка стен.

Рейки для обрешетки выбирают, опираясь на качество стен, как правило, используется рейка сечения 40х20 мм или же специализированные металлические профиля. Если же имеет смысл увеличить утепление за счет добавления слоя утеплителя, рейки могут быть толще. Между направляющими должно соблюдаться расстояние не менее 400-500 мм. Длина направляющей должна соответствовать высоте или ширине стен, это зависит от способа установки (горизонтальный или же вертикальный). В случае если направляющая короче, то длина наращивается дополнительным брусом, главное, чтобы брус был на одной линии с рейкой встык.

Обшивка фиксируется к деревянной стене саморезами, в случае же если у вас стена кирпичная или каменная, то надо использовать дюбеля. Вокруг оконных и дверных проемов крепятся дополнительные бруски, к которым монтируются наличники и деревянные панели. Отверстия для розеток и других декоративных вставок, а также для различных креплений, высверливаются насадкой на дрель — коронка.

После монтажа обшивки в вашей парной очень рекомендуется покрыть декоративные участки поверхности лаком для дерева. Такая процедура не только значительно улучшит внешний вид вашей парилки, но и в разы увеличит эксплуатационные сроки службы выбранного вами материала.

Некоторые вместо лака используют краску, но в таком случае скрывается уникальная текстура самой древесины. Лакировать панели стоит каждый год, во всяком случае, не реже одного раза в три года. В таком случае ваш профиль долгое время будет в прекрасном состоянии.

Начальную и заключительную осиновую панель крепят на расстоянии около 5 мм от потолка и стен. Так делают для повышения вентиляции между панелями и стеной. После монтажа начальной и заключительной панели могут вскрыться несущественные недочеты, в их числе не скрытые шляпки гвоздей или саморезов, такие недочеты замечательно маскируются плинтусами или декоративными вставками.

https://youtube.com/watch?v=pmzwH7d4ThA

Такая обшивка прослужит вам верой и правдой еще не один десяток лет, осина замечательно реагирует на агрессивное воздействие, и трескаться не будет, тем более при правильной эксплуатации и должном уходе. Вагонка из осины для бани оставляет только положительные отзывы у мастеров, которые имели дело с этим материалом, а также этот материал широко востребован у современного потребителя.

Обшивка стен

Крепление вертикальных панелей начинают с угла помещения. При горизонтальном способе монтаж планок осуществляют снизу вверх.

Первая планка выставляется строго по отвесу. Укладку остальных элементов осуществляют в таком же порядке, как при потолочной обшивке. Плотное прилегание изделий с неровностями обеспечивают с помощью струбцин.

В пролетах между основными стойками обрешетки устанавливаются дополнительные рейки – коротыши. Они обеспечивают зазор для вентиляции пространства между слоем фольги и поперечными планками обрешетки.

Доборные панели в противоположном углу разрезают дисковой пилой. Место стыковки закрывается декоративной планкой.

Описанный способ выполнения работ основан на многолетнем опыте строительств бань с помощью пневматического инструмента. Данная методика показала прекрасный результат в вопросе, как крепить вагонку в бане с высокой скоростью и отличным качеством.

Когда можно приступать к отделке вагонкой?

Известно, что конструкции всякого новостроя некоторое время подвержены разного рода подвижкам, связанным с осадкой фундаментов, уплотнению стыковочных узлов, усушкой материалов. Это означает, что происходят деформационные изменения геометрии отдельных элементов и, соответственно, всего здания в целом. Подобные процессы отчетливо проявляются на постройках рубленых из сырой древесины. Ведь одноэтажная коробка может за год-два стать ниже на 10 см и более. Сжимающаяся древесина создает огромные напряжения, которые способны нарушать целостность коммуникаций, перекашивать оконные и дверные проемы, портить отделку. Поэтому, если у вас сруб или баня из иных пиломатериалов, которые также дают определенную усадку, возникает логичный вопрос – когда можно начинать обшивку вагонкой внутренних помещений?

Руководствуясь традиционным подходом,  после сборки основных ограждающих конструкций отделку начинают не ранее чем через полгода. Это период наиболее интенсивной усадки стеновых деревоматериалов естественной влажности. Конечно, многое зависит от погодно-климатических условий, начальной влажности леса и прочего. Поэтому ожидание отделочной готовности сруба может растянуться на год-полтора. Но даже, если у вас постройка из бруса камерной сушки либо вообще из кирпича или газобетона, ей следует дать выстояться хотя бы 2-3 месяца, что бы обшивка бани вагонкой не пошла волнами или трещинами под воздействием осадочных деформаций

Что же делать, когда отсутствует желание или возможность выжидать окончания подобных динамических процессов? Например, если возводится банно-бытовой комплекс, как единственное жилье на небольшом участке. Сегодняшние профессиональные мастера все чаще стали прибегать к технологии «плавающего» каркаса. Тем не менее, такая отделка бани внутри вагонкой довольно просто выполняется своими руками.

Особенности монтажа «плавающего» каркаса

Суть «плавающего» метода заключается в том, что узлы крепления брусьев стеновой обрешетки изготавливаются с возможностью вертикального смещения конструкции облицовки без нарушения её целостности. Для этого используют один из нескольких доступных способов. Например, применяют кронштейны с продольными прорезями, для удерживания направляющих каркаса. Либо в вертикальных брусах изготавливают сквозные пропилы(200 мм), через которые элементы обрешетки анкерными шпильками крепятся к стене.

Пропилы дополнительно обрабатываются фрезой, чтобы обеспечить потай гайки шпильки. Нижнюю часть бруса можно жестко крепить к полу (желательно обеспечив вентзазор), а вот его верхнюю часть и обшивку вагонкой изготавливают ниже перекрытия на прогнозируемую величину усадочного уменьшения высоты помещения.

На потолке каркас монтируется на кронштейны любых типов. Главное – не связывать плоскость потолка и стены. Данное условие монтажа касается также и угловых сопряжений облицовок по разным стенам. То есть, после завершения отделочных работ во всех углах помещения должны оставаться небольшие компенсационные зазоры, которые накрываются вертикальными или горизонтальными плинтусами.

В остальном вагонка для бани на «плавающем» каркасе устанавливается по тем же принципам, что и на обычном жестком. Подробней об этом можно прочитать в статье «Как крепить вагонку: способы и виды крепления».

Как крепится вагонка

Вагонка крепится пазом вниз. Каждая доска имеет паз и гребень. Это позволяет сделать стыковку плотной. Для того чтобы они держались, их крепят на каркас.

Всего существует несколько способов крепления материала:

• самый простой метод выполняется с помощью шурупов. Для этого используют шурупы, которые примеряются для работ с кирпичом или бетоном. При этом способе монтажа сверлят отверстие, такое же по диаметру, как и шляпка гвоздя. Шуруп вворачивается заподлицо с вагонкой. Однако такой способ имеет некоторые недостатки. Под воздействием высокой температуры гвозди нагреваются и можно получить ожог. Кроме того, металл начинает покрываться ржавчиной;
• шляпки далеко не всем нравятся. В таком случае можно использовать потайной способ крепления. При таком способе крепления отверстия нужно просверлить немного глубже. После того как саморез вкручен, отверстие закрывается с помощью деревянного шипа;
• можно выполнить потайное крепление с помощью гвоздей. Для этого гвозди аккуратно забивают в паз. Это требует определенного опыта;
• большой популярностью пользуется крепеж кляймерами. Это получается быстрее, и не нужно большого опыта работы. Внешний вид парилки получается эстетичным.

Способов крепления имеется большое разнообразие, однако, независимо от этого, монтаж вагонки начинают выполнять с угла. В том случае, если уровень не получается выдержать, то получится щель, которая затем закрывается с помощью планки. Если направление крепежа горизонтальное, то работа выполняется снизу вверх.

https://www.youtube.com/watch?v=gIL7Z79Jc4g

Как правильно крепить вагонку в парилке: методика установки

• Подготовительный этап
• Методика монтажа вагонки

Наиболее востребованным материалом для обшивки парного отделения в бане является вагонка из древесины. Популярность этого материала связана с тем, что дерево #8211 экологически чистый материал, при нагревании оно выделяет полезные для организма человека фитонциды. При отделке бани этим материалом есть возможность применить оригинальные дизайнерские решения. Однако чтобы качественно выполнить эти решения, необходимо знать, как крепить вагонку в парилке.

Вагонка считается наиболее подходящим материалом для обшивки парилки, так как это достаточно долговечный материал, экологически чистый, выделяющий при нагревании полезные для человека вещества.

Решение этой задачи прямо связано с видом и качеством материала. На рынке имеется большой выбор изделий из различных сортов древесины и разнообразных профилей. Наиболее распространенными являются:

• вагонка #8211 обычная панель, имитирующая деревянный брус с соединением шип-паз устроенным на торцовой части доски
• евровагонка #8211 у нее, дополнительно на тыльной стороне, устроены специальные продольные выемки, обеспечивающие удаление влаги и дополнительную вентиляцию
• обшивка #8211 блок-хаус, это доска с округлым профилем, имитация под дерево-кругляк.

По качественным характеристикам вагонка подразделяется на четыре класса:

• класс #8220 экстра#8221 — доска, не содержащая дефектов, обшивка этим материалом создает красивую гладкую поверхность
• класс #8220 А#8221 — допускаются небольшие натуральные потемнения поверхности, на одном погонном метре должно быть не более двух маленьких сучков
• класс #8220 В#8221 — на всей поверхности могут быть потемнения, допускается наличие трех сучков на погонном метре
• класс #8220 С#8221 — допускается содержание разнообразных дефектов, вплоть до сквозных отверстий.

Подготовительный этап

Одним из отличительных качеств евровагонки является наличие вентиляционных выемок для удаления образовавшегося конденсата.

Чтобы качественно установить вагонку в бане, требуется, прежде всего, подготовить поверхность стен. Заделать все щели и выбоины. Установить и закрепить электрические кабели и водопроводные трубы. Для обшивки стен в парной понадобятся следующие инструменты и материалы:

• ножовка по дереву
• молоток
• добойник
• шуруповерт
• электроперфоратор
• строительный уровень и отвес
• рулетка
• отвертка крестовая
• оцинкованные саморезы и гвозди
• скобы для крепления обрешетки
• кляймеры (скобы для скрытого крепления вагонки ).

После подготовки в бане стен, приобретения необходимого материала можно приступать к обшивке стен.

Установка обрешетки

Выполняется эта работа в следующей последовательности:

1. На поверхности стен крепятся, на расстоянии между ними около 60 см, скобы для крепления обрешетки.
2. Устанавливается обрешетка и крепится саморезами к скобам. Уровнем и отвесом проверяются вертикальное и горизонтальное положения обрешетки.
3. Между брусьями обрешетки устанавливаются утеплитель и гидроизоляционная пленка.
4. На брусья обрешетки крепится вагонка.

Существуют различные способы крепления вагонки. Она может крепиться: вертикально, горизонтально, под углом или сочетанием нескольких способов. При горизонтальном размещении необходимо пластины размещать пазом вниз, это предотвратит попадание в паз воды и порчи обшивки. Наиболее интересное дизайнерское решение #8211 это применение сразу нескольких способов.

Расчёт материалов

Пример расчёта материалов для комнаты с размерами 5х4х2,5 м.

Дано:

• длина (А) — 5 м;
• ширина (B) — 4 м;
• высота (С) — 2,5 м.

Используя данные параметры, можно провести расчёт:

• А*С=5*2,5=12,5 м2 (площадь одной из стен);
• 12,5*2=25 м2 (площадь двух противоположных стен);
• А*B=5*4=20 м2 (площадь второй стены);
• 20*2=40 м2 (общая площадь двух других противоположных стен);
• 40+25=65 м2 (общая площадь поверхности, которая будет отделываться).

Чтобы узнать, сколько материала нужно на такую комнату, необходимо определить размер одной планки вагонки.

Стандартные размеры вагонки обычно указываются на упаковке

Утепление вагонки

Утеплять вагонку не обязательно, если каркас здания выполнен из древесины. Если из силикатного кирпича или камня, то обязательно проконсультируйтесь у специалиста. Гранит потребует отдельной обработки защитными растворами. Придется заделывать щели между камнями дополнительными веществами. В этом случае затраты на облицовку будут выше. Можно приобрести простой уплотнитель и использовать его для устранения зазоров между досками.

Утеплить вагонку можно такими материалами.

Пенопласт

Самый распространенный и дешевый в применении материал. Из его недостатков можно выделить недолговечность покрытия и съеживание при нагреве. Поэтому есть вероятность образования щелей и пустот.

Альтернативой данному виду является базальтовая вата, устойчивая к воспламенению.

Фольга

Фольгой покрывают сам утеплитель, для исключения деформации и попадания влаги. Защита фольгой обеспечивает полную изоляцию от возгорания внутреннего материала и развития микроорганизмов, плесени и гребка в стенах бани.

Крепить уплотнитель можно на брусочки небольшого размера, прибитые по периметру каркаса и внутри пространства. Также желательно рассчитать примерное расстояние между ними, чтобы вид настила был аккуратным, без горбунов и щелей.

Финишным этапом является установка галтелей и плинтусов. Потолочный плинтус необходимо прибить к самому потолку, иначе велика вероятность коррозий. После того, как осуществлено крепление деревянной вагонки в парилке, гвозди желательно обработать составом от коррозий.

С какой целью используется фольга

Для достижения эффективного энергосбережения бани потребуется ее не только утеплять, но и использовать отражающий материал в виде специальной фольгированной пленки. Мастера утверждают, что она помогает возвращать до 95% тепла в помещение.

Результат ‒ экономится топливо для печки, сокращается длительность топки.

Для бань берут алюминиевую фольгу толщиной 30‒300 мкм. Она применяется в сочетании с другим утеплителем или уже закреплена как его верхний слой.

Поэтому перед обшивкой сперва крепят изоляционный материал на стены, потолок, благодаря ему тепло не выходит за пределы бани. Утепленная парная быстрее нагревается и дольше удерживает тепло.

Выделяют такие преимущества фольги:

1. Она выступает пароизоляцией, перекрывает доступ влаги к утеплителю. Образованный пар остается на стенах парной.
2. Срок ее службы превышает 50 лет. Быстрее начнут гнить деревянные элементы, чем испортится фольгированный слой.
3. Отличная звукоизоляция. Фольга может поглощать до 70% всех звуков, шумов.
4. Пожаробезопасное сырье. Не горит. Станет препятствием на пути распространению огня.
5. Банные помещения быстрее прогреваются, дольше остывают.
6. Если выполняется фиксация утеплителя с фольгированным слоем, то фольга не даст ему отпасть.

Среди недостатков нужно отметить следующие:

При разнице температур на улице и в помещении на поверхности материала появляется конденсат

Перед обшивкой важно оставить зазор для вентиляции. Если этого не сделать, образовавшийся конденсат начнет впитываться в обшивке, что приведет к гниению вагонки

Фольга имеет плохую пропускную способность

Как говорят пользователи, она не дышит. Поэтому в комнатах обязательна должна быть предусмотрена хорошая вентиляция как принудительная, так и естественная (окна, двери). Частицы алюминия накапливаются в легких, провоцируя различные заболевания органов дыхания. Но если пользоваться баней периодически, то риск получения вреда для здоровья минимален.

Как правильно обшить парилку

Если аргумент по поводу горизонтальной укладки принят, то это один из основных пунктов того, как правильно обшить вагонкой парилку в бане.

Потому что прочее касается только вопросов предупреждения такого расширения древесины, которое приведет к нарушению геометрии стены.

Проще всего было бы избежать вспучивания планок воспользовавшись досками из древесины липы. Липа — материал, который отличается малым расширением при увлажнении. Именно поэтому ее используют для изготовления банных дверей (а также мебели) — наиболее чувствительных к изменению габаритов.

Также стоило бы оставлять компенсационные зазоры по краям стены, прикрывая их декоративными планками. Эти зазоры могли бы также выполнять функцию вентиляционных, если оставить некоторое расстояние между ними и прикрывающими планками.

Вообще же удивительно — в одних случаях вагонка прекрасно держится даже при отсутствии каких-либо ухищрений для этого, а в других не просто вспучивается, а умудряется вырвать гвозди или саморезы и вообще осыпаться. Мы полагаем, что на ее поведение влияет то, до какой степени дерево высушивалось на стадии заготовки, ну и порода древесины, конечно, тоже.

Обшивка саун и бань — есть ли разница?

Но ответ будет все-таки отрицательный. Единственная разница заключается в том, что последователи русской традиции могут с меньшей опаской использовать в парной хвойные породы, потому что русская баня не любит высоких температур. Ну, хотя бы ожечься смолой не получится, если она все-таки решит вытечь

Подтеки смолы

КСТАТИ! Так как влажность в сауне небольшая, то и класть вагонку в бане вертикально более приемлемо, чем во влажной русской парилке.

Выбор деревянной вагонки для бани

Для парилки выбирают вагонку с низким содержанием природных смол – лиственную древесину

Для обшивки парной и сауны годится далеко не всякая вагонка. В моечную тоже лучше выбирать дерево только некоторых пород. Для отделки предбанника или комнаты для гостей ограничений нет.

В парилке и сауне температура воздуха достигает большой величины – 80–110°С. Древесина должна сохранять свои качества при этой температуре и не сильно нагреваться, иначе полками будет невозможно пользоваться. В парной и моечной влажность тоже высокая, поэтому для отделки годятся только породы, устойчивые к действию воды и пара.

Допускается только древесина, устойчивая к гниению и плесени. Обрабатывать материал в парилке красками или лаками нельзя, а масло и воск не являются хорошими защитниками дерева.

Этим требованиям удовлетворяют следующие породы:

• липа – устойчива к действию воды и пара и обладает прекрасным запахом;
• осина – не поддается плесени и со временем становится только тверже;
• кедр – мягкая, пластичная древесина, обладает выраженными антисептическими свойствами;
• береза – используется только для сауны;
• дуб – абсолютно устойчив к действию воды и пара, но дорог.

Разница между обычной и евровагонкой

Евровагонка от обычной отличается, прежде всего, конфигурацией. Паз глубже, гребень выше, что обеспечивает более прочную и плотную стыковку ламелей. На поверхности элементов прорезаны вентиляционные желоба, поэтому после установки ее не ведет при изменении влажности и температуры. Благодаря этим качествам евровагонку можно считать лучшим вариантом для бани.

Выбор деревянной вагонки для бани

Для парилки выбирают вагонку с низким содержанием природных смол — лиственную древесину

Для обшивки парной и сауны годится далеко не всякая вагонка. В моечную тоже лучше выбирать дерево только некоторых пород. Для отделки предбанника или комнаты для гостей ограничений нет.

В парилке и сауне температура воздуха достигает большой величины – 80–110°С. Древесина должна сохранять свои качества при этой температуре и не сильно нагреваться, иначе полками будет невозможно пользоваться. В парной и моечной влажность тоже высокая, поэтому для отделки годятся только породы, устойчивые к действию воды и пара.

Допускается только древесина, устойчивая к гниению и плесени. Обрабатывать материал в парилке красками или лаками нельзя, а масло и воск не являются хорошими защитниками дерева.

Этим требованиям удовлетворяют следующие породы:

• липа – устойчива к действию воды и пара и обладает прекрасным запахом;
• осина – не поддается плесени и со временем становится только тверже;
• кедр – мягкая, пластичная древесина, обладает выраженными антисептическими свойствами;
• береза – используется только для сауны;
• дуб – абсолютно устойчив к действию воды и пара, но дорог.

Разница между обычной и евровагонкой

Евровагонка от обычной отличается, прежде всего, конфигурацией. Паз глубже, гребень выше, что обеспечивает более прочную и плотную стыковку ламелей. На поверхности элементов прорезаны вентиляционные желоба, поэтому после установки ее не ведет при изменении влажности и температуры. Благодаря этим качествам евровагонку можно считать лучшим вариантом для бани.

Как обшить вагонкой дверной проем

Вагонкой также обшивают двери и дверные проемы

Материалом можно заделать и откосы. Крепят ламели на деревянные бруски, расположенные перпендикулярно относительно направлению укладки. Какой способ лучше – вертикальный или горизонтальный, – определяет количество оставшегося материала и его качество. Из коротких обрезков проще набрать нужное число фрагментов, но отделка займет больше времени.

• При вертикальном монтаже устанавливать ламели начинают от дверной рамы. В раму доску упирают пазом и прибивают финишными гвоздями. Следующая ламель вставляется шипом в паз и фиксируется выбранным способом.
• При горизонтальной укладке на раму ставят стартовый профиль, а сам монтаж начинают снизу. Сначала фрагменты закрепляют в желобке стартовой планки, а затем между собой.

Обшивка в зависимости от материала бани

Обшивать баню вагонкой, как и крепить фольгу в парилке придумали прежде всего с целью сохранения тепла внутри помещения. Под вагонкой можно разместить дополнительную теплоизоляцию, а пленка отражает до 95% тепла обратно в помещение, создавая эффект термоса и снижая расходы на протапливание бани либо сауны

Чтобы правильно обшивать баню для решения практических проблем, а не придания помещению привлекательного внешнего вида, придется брать во внимание материал, из которого изготовлено сооружение. Некоторые бани не нуждаются в дополнительном утепление, другие более капризны и подвержены повышенному образованию влаги. Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности

Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности.

Есть ли разница между баней и сауной

В русской бане поддерживается температура ниже 100 градусов, но при этом влажность воздуха достигает 70%. Финский же вариант парной – сауна, отличается сухостью воздуха, но при этом – повышенной его температурой. Поэтому в сауне разрешено использовать вертикальный способ укладки вагонки, но при этом стоит избегать применения хвойных пород в отделке. Русская же баня менее капризна в выборе материала, но требует более тщательного монтажа отделки – горизонтальным способом с возможностью замены нескольких планок при необходимости.

Отделка кирпичной или блочной бани

Такую баню обшивают изнутри не только для придания ей соответствующего стиля, но и с целью дополнительного утепления, а так же для соответствия требованиям закона о тишине. Сначала монтируют обрешетку, между прутьями которой закладывают утеплитель – минеральную вату либо эковату. После этого сверху проводят монтаж фольги и делают контробрешетку. На рейки последней крепят вагонку.

Желательно такую баню обшить вагонкой и снаружи, но такая отделка проводится по желанию владельца. Если сделать наружную обшивку и разместить под ней утепление, с внутренней стороны укладывать минеральную вату не придется – достаточно установить пароизолятор, контробрешетку и закрепить вагонку на стенах и потолке.

Каркасная постройка

Стены в такой бане изготовлены в виде «сэндвича» из двух досок или панелей, между которыми размещен утеплитель. Если толщина и материал утеплителя подобраны правильно, дополнительная теплоизоляция для такой бани не потребуется. В этом случае достаточно установить обрешетку, закрепить на нее фольгу, смонтировать контробрешетку и установить панели вагонки.

Если же теплоизоляция у каркасной бани плохая – придется дополнительно обшивать ее утеплителем либо снаружи, либо внутри под вагонку. Фольгировать и отделывать баню в дальнейшем приходится по общепринятому алгоритму.

Нужна ли облицовка для деревянной бани

Изготовленная из дерева баня не нуждается в дополнительной обшивке, ведь изначально в ней присутствует самый подходящий для такого помещения материал, а внешний вид при этом сохраняется самый что ни на есть традиционный. Исключение составляют ситуации, когда владелец деревянной бани не рассчитал толщину стен и помещение получилось слишком холодным. Еще деревянную баню придется обшить вагонкой, если запланирована укладка фольги ради создания «термоса» в парилке и снижения расходов на протапливание.

Как быть со срубом

Целесообразность отделки сруба аналогична бане из досок. Но в срубе сложней монтировать обрешетку и укладывать утеплитель из-за неровности стен. Еще перед фольгированием или отделкой такой бани ее придется тщательно проконопатить и заделать все щели.