Проектирование и строительство каркасного сарая своими руками

Используемые материалы

Каркас крыши изготавливается из хвойных пиломатериалов. Конечно, возможно использовать и лиственную древесину, например, дуб, но вряд ли это будет целесообразно с экономической точки зрения. Ведь изделия из дуба весят много, обрабатываются тяжело, а стоят дорого. В результате дубовая крыша переживёт каркасный дом на несколько десятков, а то и сотню лет. Поэтому в настоящее время используется древесина сосны или ели.

Согласно действующим строительным нормам и правилам, влажность пиломатериалов, из которых собирается каркас скатной крыши, не должна превышать 20%. Однако необходимо отметить, что данное требование не является критическим. Дело в том, что чердачное помещение – очень удачное место для сушки древесины. Поэтому использование для устройства крыши пиломатериалов с повышенным содержанием влаги не приведёт к короблению, растрескиванию или иному повреждению конструкции каркаса. Просто за несколько месяцев брёвна, доски, брус и т. д. равномерно просохнут и будут готовы к дальнейшей эксплуатации.

Сарай 3 на 6: приоритет выбора и материалы

Самый частый и бюджетный выбор – это сарай 3*6. Таки размеры выбирают не случайно, так как остатков от пиломатериала практически нет. Доски продаются длиной 6 метров, а если распилить их пополам – 3 м.

Что нужно купить:

1. Песок – 1 куб. м.
2. Ондулин – 18 шт. (+ комплект гвоздей).
3. Антисептик «Сенеж БИО» 10 кг. – 1 шт.
4. Прокладочный рубероид – 1 шт.
5. Дверные петли – 2 шт.
6. Накладные «ушки» для замка – 2 шт.
7. Кроме того:

Название	Размер\длина	Длина	Количество\шт
Доски	100×25\6м	1 сорт.	40
-«-	150×25\6м	2 сорт.	10
-«-	100×50\6м	—	16
-«-	150х50\6м	—	4
-«-	150х30\6м	—	19
Панель OSB-3	9мм	1250*2500	14
-«-	12мм	1250*2500	1
Гвозди	—	4,0*100	4
Гвозди оцинкованные, винтовые	—	3,0*50	3
Шурупы оцинкованные, универсальные	—	4х35	450
Блоки ФБС	40х20х20	—	12

В зависимости от цен на строительном рынке на все уходит примерно 33-40 тыс. руб. Плюсом может быть доставка стройматериала, если нет собственной машины, погрузка\разгрузка.

Особенности конструкции крыши с одним скатом

В составе конструкции есть одна плоскость ската, которая формируется самостоятельной системой стропил. Крайние части стропильных ног сооружаются на надёжных опорах, поэтому их относят к категории наслонных. Система стропил состоит из отдельных элементов, которые опираются концами на противоположные стенки постройки.

Стропильная система односкатной крыши обычно имеет несколько вертикальных опор

В качестве опорных деталей можно использовать 1 или 2 ряда столбов. Обязательным условием монтажа стропильных ног является наличие опоры под коньковым концом стропила.

Детали следует монтировать по отдельности. Они устанавливаются на разные по высоте стены, с которыми скрепляются через мауэрлат. Последний отличается от обыкновенной деревянной рамы. Конструкция состоит из двух брусьев, которые укладываются параллельно на стенки из камней, последний венец сруба или на обвязку каркасного строения.

Вышележащую часть мауэрлата принято называть брусом конька. Однако конструкция не будет создавать коньковый перелом, она используется в качестве опоры. Опоры для крыши подобного типа можно выполнить:

1. Из кирпича, бетона или деревянных реек.
2. С помощью ряда подпорок, которые предназначаются для дальнейшей отделки.

Разновидности односкатных кровель

Конструкция односкатной кровли является простой, однако возводиться она может по-разному.

1. Крыша может быть утеплённой или холодной.

Для утепленной односкатной крыши монтируются все элементы кровельного пирога

Под кровлей можно устроить чердачное помещение. В чистом виде чердаки встречаются довольно редко, так как противопожарные нормы не допускают делать чердак высотой менее 1,6 м. Для односкатной крыши чердачное помещение целесообразно делать лишь в случае, если между конструкцией кровли и верхним перекрытием устраивается жилая мансарда или небольшое помещение для бытовых целей.

Односкатные кровли в большинстве случаев делаются пологими. В основном встречаются конструкции с уклоном 5–15°. Хотя бывают и более крутые крыши с наклоном до 60°. Всё зависит от ветровой и снеговой нагрузки в регионе строительства.

Односкатную крышу можно соорудить:

• над отдельно размещённой бытовой или жилой постройкой;
• над пристроенной к главному зданию террасой, баней, входной группой, гаражом и т. д.

Отвод осадков со ската будет происходить автоматически. Достигается это благодаря разнице в высоте стен, которые используются в качестве опор. Соответственно, не понадобится устраивать внутренний сток. К низкой стороне довольно часто фиксируют жёлоб водостока, который отлично справляется с задачей отведения воды в летнее время. В зимний период на пологом скате иногда собирается снег

В этом случае крышу можно почистить, соблюдая необходимые меры предосторожности

Водосточные системы на односкатных кровлях

Односкатная кровля обязательно должна быть с уклоном. Водосток для такой постройки может быть:

• организованным;
• неорганизованным.

Организованный водосток предполагает наличие желобов и труб, отводящих осадки в специально выделенные места

Водосточную систему в таких домах делают наружной, устраивать внутреннюю нет надобности. Сливные желоба следует устанавливать со стороны низкой стенки «в крест» по направлению к стоку.

Жёлоб надо монтировать со стороны низкой стенки перпендикулярно направлению стока

Сточные воды следует выводить в систему дренажа.

Наклон постройки можно обеспечить:

• отличающимися по высоте перегородками или рядами подпорок;
• зафиксированными к стенке главной постройки опорными деталями, которые располагаются выше уровня противоположной стенки;
• половинчатой фермой, которая устанавливается на стены или опоры одинаковой высоты.

Материалы для покрытия кровель с одним скатом

Покрывать односкатное строение можно одним из следующих материалов:

• жесть для кровли;
• рулонные материалы;
• шифер;
• профнастил;
• металлочерепица.

Если требуется сделать красивую постройку под общий стиль остальных строений, можно применить пластик, плитку из сланца или черепицу.

Какие типы и назначения сараев имеют место быть?

Для многих мастерская в гараже, равно как и хранение там садового инвентаря – далеко не самый удобный вариант. Во-первых, ограничивается зона для проезда транспортного средства, во-вторых, нужно следить, чтобы какой-нибудь инструмент не упал и не поцарапал полировку автомобиля. Поэтому на загородном участке под хорошо оснащенную мастерскую лучше построить сарай. В качестве такового используется порой контейнер или даже металлический киоск, привезенный из города, однако это тоже не лучшее решение.

Поэтому давайте остановимся на таком типе постройки, как хозблок – это достаточно широкое понятие и может включать в себя различные конструкции. Наиболее распространенный вариант – небольшое помещение без окон под односкатной крышей с одностворчатой дверью и без оконных проемов. В нем можно хранить как садовый инвентарь, так и просто ненужные вещи. После сбора урожая здесь можно оставить овощи до сортировки.

При должном утеплении вполне сойдет, как сарайчик для кроликов, правда, в этом случае нелишне сделать небольшое окошко и вентиляцию.  Подобная постройка пойдет и для зимовки кур, а при наличии достаточно большого окна в ней можно сделать мастерскую, обычную или для увлечения фотографий. Однако хозблок может быть и многофункциональным. В первую очередь под одной крышей несложно объединить несколько помещений с отдельными входами.

При этом одну часть конструкции можно построить утепленной и с окнами, другую – также с термоизоляцией, но без окон. В любом случае, на утеплителе экономить не стоит, поскольку при его наличии под обшивкой стен диапазон назначений сарая становится шире. В такой постройке легко обустроить не только мастерскую, но и душевую, туалет, это может быть сарай для дров и угля. Даже под садовый домик подобные помещения можно использовать, пока идет строительство большого коттеджа.

https://youtube.com/watch?v=jDDdLnG-eas

Выбор технологии

При строительстве сарая своими руками рассматриваются прежде всего бюджетные варианты:

• каркасная технология;
• из бетонных блоков.

Каркасный

Эта технология позволяет построить сооружение буквально за несколько дней. Деревянный каркас устанавливают на подготовленное основание, заполняют утеплителем, обшивают отделочными материалами.

Преимущества:

• легкая конструкция не нуждается в мощном фундаменте, достаточно устроить свайное или столбчатое основание;
• стены возводятся быстро, не нужно ждать, пока раствор наберет прочность;
• отделать постройку можно любыми декоративными материалами по своему вкусу, например, сайдингом под брус, кирпич или камень;
• внутри помещения при правильно выполненных стыках хорошо сохраняется тепло.

Каркасный сарай — это экономичное и быстровозводимое сооружение. Из минусов — невысокая пожаробезопасность, поскольку в конструкциях присутствует дерево.

Каркаса часто обшивают ориентированно-стружечными плитами — практичным и доступным материалом, изготовленным из древесной щепы и полимерных смол. Сарай из ОСП без утепления можно использовать для хранения инструмента или временного содержания животных в теплый сезон. Если дополнительно устроить теплоизоляцию, помещение вполне пригодно для зимнего применения.

ОСП позиционируется как влагостойкий материал, но он не предназначен для прямого попадания воды. Неблагоприятны для него и солнечные лучи, разрушающие полимерный клей. Поэтому не нужно пренебрегать наружной отделкой, например, окраской водостойкими составами.

Сарай из бетонных блоков

Для строительства сараев часто применяют блоки из пено-, керамзито- или шлакобетона. Такие сооружения отличаются прочностью и долговечностью. Теплопроводность материалов достаточно низкая. Блок толщиной 20 см заменяет 40-50 см кирпичной кладки, поэтому помещение можно использовать в зимнее время.

Для возведения сарая из бетонных блоков требуется основательный фундамент. Чаще всего это ленточная малозаглубленная конструкция с армированием. Кладка стен ведется с перевязкой швов.

Выбор места под строительство

Первое, что нужно сделать – найти и расчистить площадку для строительства. Есть два варианта размещения: вплотную к жилым постройкам или на краю участка. Расположение прежде всего зависит от задач, возлагаемых в будущем на сарай. Чтобы пользоваться им было удобно, предлагаем руководствоваться следующими правилами:

1. Чтобы своими руками построить сарай, выбирайте места с наименее пригодной для ведения сельского хозяйства почвой и рельефом. На каждом земельном участке есть пространство, затененное старым деревом, которое нельзя выкорчевать, занятое канавой или просто отдаленное.
2. Размещайте хозяйственную постройку так, чтобы она не затрудняла подъезд техники и транспорта.
3. Учитывайте расстояние, на которое придется переносить тяжелые предметы при работе, размещайте сарай поблизости от основного фронта работ

Деревянный каркасный сарай своими руками: пошагово с фото

Был построен каркасный сарай размером 6*3 метра. Крыша односкатная, крыта ондулином. Высота передней стены 3 метра, задней — 2,4 м. Эксплуатация показала, что при таком перепаде высот снега много не скапливается (Лен. область).

В качестве фундамента под сарай использованы стандартные блоки ФБС 600*300*200. Они уложены на песчано-гравийную подсыпку толщиной 25 см. Поверх блоков уложена отсечная гидроизоляция — слой рубероида, на битумную мастику. Сверху еще приклеен на ту же мастику слой «гидротекса». Такой пирог сделан потому что уровень грунтовых вод высокий, необходимо было гарантированно защитить постройку от сырости.

На гидроизоляцию укладывался брус сечением 150*150 мм (все пиломатериалы обработаны). Соединялся в полдерева, бился гвоздями — 100*4 мм. Для тех, кто незнаком с плотницким делом, можно соединить брусья встык, на места соединения прибить изнутри усиленные уголки, снаружи — монтажную пластину.

В данном варианте каркас к блокам ничем не крепился. В регионах с повышенными ветровыми нагрузками это неоправданно. Крепить можно при помощи шпилек: под них насквозь, через брус, в блок, сверлится отверстие такого же диаметра, (12-14 мм). В него загоняется шпилька, болт потом подтягивается ключом. Чтобы шляпка спряталась, под нее можно рассверлить отверстие.

Следующий шаг — крепление лаг пола. Установлены на ребро доски 150*60 мм. Крепятся к обвязке специальными скобами соответствующего размера. Крепились на гвозди 100*4 мм.

Лаги выравнивались по верхнему краю обвязочного бруса. Все должно быть ровно, иначе пол будет стелить тяжело. Возможно, придется ровнять рубанком или переделывать.

Каркас собирался по технологии «платформа»: сначала настелили пол, а на него монтировали стены. Каркас стены или ее часть собираются на полу. В некоторых случаях сразу обшиваются с наружной стороны, если выбран для обшивки плитный материал. И уже в таком виде (с обшивкой или без) поднимаются, выставляются вертикально и закрепляются.

Есть вторая технология «баллун». По ней каркас монтируется постепенно: на обвязку или даже сразу на блоки монтируются угловые стойки каркаса. Они выставляются в уровень во всех плоскостях. Между ними натягивают канат, по которому затем выставляют остальные стойки. Их также прибивают по одной, скрепляя между собой укосами и временными поперечинами.

В данном случае была выбрана технология «платформа» и на лаги настелили ОСП 18 мм толщины. Вообще, пол можно сделать из досок, фанеры (влагостойкой), ОСП и т.д. Доска потребуется 20, фанера — 13-15 мм, но нужна влагостойкая (ОСБ влагостойкая по умолчанию).

Далее началась сборка стен. Полностью сбивается каркас: нижняя обвязка, стойки, верхняя обвязка. В таком виде устанавливается ровно по краю бруса обвязки, выставляется, укрепляется страховочными распорками, упорами, укосами. Прибивается насквозь через настил пола к брусу обвязки. Гвозди брали 200*4 мм.

Для сборки каркаса использованы доски 100*50 мм, расстояние между стойками 600 мм, стропила установлены с таким же шагом. Стропильная система собиралась из 150*40 мм.

Оконные и дверные проемы усилены — прибиты по две доски, которые между собой сбиты гвоздями в шахматном порядке через 20 см. Нагрузка тут больше, потому требуется усиление. В одном из торцов предусмотрены ворота — для загрузки/выгрузки крупногабаритных вещей. Потому в этой стене (на фото видно) только угловые стойки и усиленные — для крепления створок.

Так как крыша односкатная, стропильная система простая: укладываются на ребро доски, которые выбраны под стропила. Их длина больше, так как необходим свес кровли. Он обычно 30-50 см с каждой стороны. В данном варианте при ширине сарая 3 метра, длина стропильных ног (с учетом уклона) составила 3840 мм.

Прибивались наискось гвоздями — по два с каждой стороны. Можно усилить установкой уголков: так выдержит даже значительные ветровые и снеговые нагрузки.

Далее — на крыше смонтирована обрешетка (100*25 мм). Шаг ее установки — по рекомендациям производителя «ондулина» — 40 см. И настелен кровельный материал (гвозди покупались вместе с покрытием).

Стены снаружи зашили ОСП 9,5 мм толщиной.

Установили двери, сделаны небольшие ступеньки.

Последними штрихами устанавливалась ветровая доска. Затем сарай был обшит вагонкой и покрашен краской в тон остальным постройкам на участке. Сарай своими руками на готовом фундаменте построен за два выходных дня. Обшивка вагонкой и покраска были значительно позже -почти через месяц.

Непривлекательный фундамент зашит нарезанным по размерам асбестовым листом. Красивый получился сарай.

Сарай с двускатной кровлей

Монтаж стропильной системы из 2 скатов предполагает устройство конькового узла. Его выполняют различными способами:

• с накладкой в вершине угла;

с накладкой и распорным ригелем;

• с опиранием стропил на коньковый прогон;

с примыканием к коньковому брусу.

Кровельные материалы в коньке стыкуют неплотно. Зазор необходим для циркуляции воздуха в подкровельном пространстве. Чтобы в щель не проникли осадки, устанавливают металлические коньковые элементы.

Двускатная крыша сложнее в монтаже, но лучше противостоит ветровым нагрузкам. Еще один плюс — возможность использования пространства под кровлей для различных нужд.

Какой вариант сарая выбрать для дачи

Сарай — несложное сооружение облегчённого типа

Соорудить хозблок можно в виде капитальной конструкции из блочных материалов – пеноблока или кирпича. Такая постройка надежна, но в одиночку без специальных навыков ее возводить не стоит. На сооружение стен кладкой уйдет больше времени. Можно также самостоятельно залить фундамент из железобетона и установить на него контейнер, который будет выполнять функции хозблока.

Если хочется возвести постройку с нуля, лучший вариант – сделать каркасный сарай с односкатной крышей своими руками. Он сооружается легко и быстро, не требует усадки, в него сразу же по окончании работ можно поместить хозяйственные и садовые инструменты. Затраты в данном случае будут меньше, чем при создании конструкции из блоков.

Перед тем как строить сарай, важно правильно выбрать место. Лучше сооружать конструкцию на участке, не предназначенном для посадки растений

Также важно, чтобы это не была низина: в таких местах скапливается много влаги в периоды обильных дождей и таяния снега. Если в сарай планируется подвести электричество или иные коммуникации, важно, чтобы его расположение позволяло это сделать.

Оптимальная конструкция деревянного сарая 3х6

Сараи 3х6 делают с односкатной крышей

Крышу на сарай 6 на 3 обычно делают односкатной. Ее легко обустроить, она долго служит, если сделать достаточный уклон и правильно подобрать материалы.

Здесь есть один нюанс – при сооружении такой кровли важна верная ориентация здания относительно розы ветров для предотвращения затекания дождя под верхний свес и фронтонные части. Средний угол наклона составляет 20-30 градусов. В дождливых местностях скат делают более высоким. Разницу между высотой обеих сторон рассчитывают на основании угла наклона и длины соответствующей стороны, формирующей катет прямого угла.

Основа конструкции такой постройки – каркас. В силу небольшого веса здания необходимость в заливке основательного фундамента отсутствует. Обычно используют столбчатые опоры, которые можно выложить из шлакоблока или сделать из бетонной смеси, залитой в опалубку. По окончании застывания готовят нижнюю обвязку и устанавливают вертикальные стойки. Выполняют каркас сарая из бруса и досок. Для снижения подверженности действию влаги все деревянные компоненты нужно хорошо просушить, обработать антисептическими и антипиренными составами. Обшить стены можно плитами ОСБ – этот материал очень легко резать и монтировать. Подойдут для этой цели и доски, обработанные антисептической пропиткой.

Для утепления ворот используют пенопласт

Утеплить конструкцию можно пенопластом. Профнастил и другие покрытия из металла хорошо брать для обустройства кровли. Для обшивки стен их используют, если каркас сварен из профильных труб.

Оптимальный выбор некоторых конструктивных особенностей определяется погодными условиями, в частности наличием или отсутствием сильных ветров. При корректном исполнении фундамента собранный своими руками каркасный деревянный сарай выдерживает порывы в 20-25 м/с.

Если погода в регионе не ветреная, при сооружении стен достаточно установить вертикальные опоры из брусьев и досок. При строительстве сарая в местах, для которых характерны сильные порывы, стойки усиливаются посредством боковых подкосин.

Похожие ограничения связаны с кровельными работами. В регионе с тихой погодой можно построить крышу без балок перекрытия, но обвязку и мауэрлат тогда придется подпирать добавочными продольными опорами из брусков. Ветреные районы требуют внесения соответствующих изменений в конструкцию. Она усиливается потолочными балками и опорными элементами, монтируемыми к стропилам в их средней части.

Виды хозблоков

Если не рассматривать хозяйственные постройки из кирпича или иных строительных блоков, то все подобные строения по материалу изготовления можно разделить на две большие группы — металлические и деревянные.

Металлические

Хозблоки из металла можно разделить на три категории:

Сварные хозблоки

В какой-то мере их можно сравнивать с такими же гаражами. Единственное отличие — вместо ворот ставят дверь. Преимущество подобного способа изготовления — это свобода выбора размеров. Хотя такое возможно, если изготавливать «коробку» на месте (для больших конструкций есть ограничения по транспортировке).

У такого варианта в качестве несущих элементов каркаса используют швеллеры и уголки. Дополнительные элементы жесткости могут выполнять из металлической ленты, а обшивкой служат листовая сталь или профлист. Врезка двери и окон требует установки дополнительных силовых профилей.

В качестве внутренней обшивки могут применять строганую обрезную доску, ОСП-3 или влагостойкую фанеру. Если внутренние помещения хозблока необходимо сделать теплыми, то утепление проводят с помощью пенополистирола или пеноплекса.

Переоборудованные контейнеры

Даже из небольшого контейнера можно сделать хозблок с одной секцией. Из больших морских контейнеров (20 или 40 футов) выйдет бытовка «широкого профиля», где можно разместить не только помещение для хранения садового инструмента, но и оборудовать полноценный санитарный отсек с душевой кабиной и туалетом.

Для простой бытовки, которая предназначена только для хранения, использование контейнера — это оптимальный вариант. Здесь не нужны окна, а система запоров достаточно прочная, и нужен только хороший замок.

Для многофункционального хозблока контейнер надо дорабатывать:

• устанавливать перегородки;
• врезать двери, а если нужно, то и окна;
• подводить коммуникации;
• вырезать проходы для труб, кабелей и вентиляции;
• обшивать отдельные секции (при необходимости утеплять);
• делать крышу, чтобы контейнер не накалялся на солнце.

Готовые блок-контейнеры

Это самый дорогой вариант металлического хозблока, но самый простой в сборке и быстрый в установке на месте. Если хозяин дачи не ограничен в бюджете, то в интернете довольно много предложений по продаже уже готовых санитарных блок-контейнеров, в том числе и для бытового использования. В отличие от образцов, предназначенных для общественного пользования, бытовые модели состоят из двух отсеков — туалета и душевой кабины.

Деревянные

Есть два основных варианта деревянной бытовки — щитовая и каркасная.

Щитовой хозблок от каркасного отличается только методом сборки. Щитовой метод сборки используют реже — он проигрывает чистому каркаснику по качеству подгонки. Но некоторые строители предпочитают собирать «на земле» стены целиком, каждую на свой каркас, и со всеми необходимыми проемами. Затем эти стены поднимают, устанавливают на нижнюю обвязку, соединяют между собой и с основанием, монтируют верхнюю обвязку и крышу. Причем для небольших хозблоков стропильную систему висячего типа также можно собрать на земле.

Несущую конструкцию каркасного хозблока собирают из бруса. Затем, в зависимости от назначения бытовки, обшивают доской или ОСП с последующей внутренней и внешней отделкой (при необходимости).

Фундамент

Каркас под сарай имеет легкий вес, как и вся сама конструкция. По этой причине в качестве опоры сооружения рекомендуется выполнить столбчатый фундамент. Его может самостоятельно обустроить даже непрофессионал.

Столбики опоры обустраивают в углах конструкции и там, где будет перемыкание перегородок. Расстояние между столбиками не должно превышать 2-х метров. Опоры также возводят в центре малой стены, если ее длина превышает 2,5 м. Это защитит пол от прогибания во время ходьбы.

Фундамент для каркасного сарая.

Пошаговая инструкция возведения столбчатого фундамента:

• Выкопайте ямки, глубина которых составляет 800 мм.
• Заполните ямки песком, щебнем или гравием на 150 мм. и утрамбуйте материалы.
• Выполните кладку, используя для этого шлакоблоки или красный кирпич, а также бетонный раствор.

Когда фундамент высохнет, можно начинать строительство каркаса сарая.

Возведение фундамента

Можно выполнить ленточное или столбчатое основание. Каркасные сооружения следует устраивать на первом типе, а хозпостройку небольших размеров рекомендуется возводить на втором виде фундамента. Однако необходимо знать, что ленточное основание ни в коем случае нельзя возводить на местностях с торфяными почвами или осадочным грунтом.

Для возведения столбчатого основания следует выполнить такие этапы:

• под столбы фундамента необходимо вырыть лунки глубиной 80 см, которые надо располагать через каждые полтора метра (делать их следует по углам возводимого объекта и в зонах примыкания перегородок);
• гравием с песком или щебнем засыпать отверстия, толщина этого слоя не должна превышать 15 см;
• установить по размеру в подготовленные лунки куски металлической трубы или гильзы из рубероида;
• засыпать гравием с песком зону между землей и стойкой;
• заполнить углубления труб арматурой (толщиной 10 мм), которую требуется перевязать 2 мм проволокой;
• залить полости труб бетонным раствором.

Опорные столбы можно обработать специальной мастикой, чтобы улучшить гидроизоляцию фундамента. К тому же их можно сделать из бетонных блоков или кирпича.

Чтобы построить на даче сарай с ленточным фундаментом, требуется выполнить следующие этапы:

• сделать разметку под возводимый объект, учитывая его габаритные размеры;
• подготовить ров шириной 30 см и глубиной 40 см;
• засыпать песком со щебнем траншею. Высота этого слоя должна быть 15 см;
• укрепить рубероидом боковые стенки и днище;
• установить опалубку по периметру углубления;
• по всей площади траншеи установить армирующий каркас;
• залить бетонный раствор;
• подождать три недели, спустя которые бетон полностью застынет.

Фундамент необходимо делать так, чтобы он выступал на высоту цоколя над уровнем поверхности земли.

Расчёт потребности в материалах

Количество материалов, нужных для построения сарая, удобно рассчитывать в табличной форме.

Таблица: пример расчёта материалов для постройки сарая

Наименование	Назначение	Количество (шт)	Размер (см)	Нормативные данные (шт/м3)	Примечания
Анкер	Опорная конструкция	6
Брус сосновый 100х100 Итого по виду материала:	Нижняя обвязка по длине Нижняя обвязка по ширине Верхняя обвязка по длине Верхняя обвязка по ширине Стойка задняя Стойка задняя Стойка передняя Дверной проём	2 2 2 2 4 1 5 1 11	600 400 600 400 200 200 300 90х 200 600	16,6	Из отрезков Из отрезка Общая потребность 0,7 куба
Брус 100х50 Итого по виду материала:	Дополнительная обрешётка в проёмах Укосины Оконные проёмы 60х20 см	24 8 2 2 11	150 300 160 600	33	Общая потребность 0,33 куба
Доска не обрезная Итого по виду материала:	Обшивка наружная внахлёст задней стенки То же для передней стенки То же для боковых стен	48 48 32 56	200 300 300 600	28	Общая потребность 2,0 куба
Брус 50х150 мм	Переводы	7	400	22	Остаток 7 штук х200 мм Общая потребность 0,33 куба

Кроме перечисленного, понадобится полиэтиленовая плёнка для устройства влагозащиты. При ширине три метра её нужно 20 погонных метров для наружного защитного слоя и столько же для внутреннего. В зависимости от ценовых показателей её можно заменить рубероидом.

Финишное покрытие кровли берётся самое простое из финансовых соображений. Подойдёт обычный шифер или стеклопластиковый, профнастил оцинкованный или крашеный. При расчёте потребности нужно учитывать свесы шириной 0,3–0,5 метра.

Внутреннюю отделку лучше изготовить из листового материала. Пригодятся и остатки от отделки дома.

Теплоизоляция в неотапливаемом помещении сарая имеет обратный смысл

В жаркую погоду важно сохранить температуру от перегрева на солнце. В такой ситуации без теплоизоляции находиться в нём будет очень некомфортно

Важно выполнить и качественную гидроизоляцию стен.

Каркасный сарай можно построить и на столбах

Таблица: инструмент для строительства сарая

Наименование инструмента	Выполняемые операции
Лопаты штыковая и совковая	Расчистка площадки для строительства, устройство дренажного слоя
Лом	Завинчивание анкеров в землю
Сварочный аппарат	Установка оголовков на анкеры
Пила-ножовка по дереву	Разделка пиломатериалов, запил соединений
Уровень строительный, отвес	Установка элементов монтажа
Молоток	Установка крепежа
Шуруповёрт	Крепление крепёжных элементов винтами

Строительство каркасного сооружения

В первую очередь требуется сделать гидроизоляцию фундамента: несколькими листами рубероида покрыть основание. Следовательно, деревянный каркас здания будет защищен от влаги.

Итак, когда фундамент будет полностью подготовлен, далее можно начинать возведение каркаса. Основанием конструкции является нижняя рама, которую необходимо сделать из качественных материалов. Деревянные бруски должны быть без сколов и сучков. Необходимо следовать данной инструкции, чтобы правильно соорудить каркас:

1. Создать нижнюю раму из бруса с сечением 10 х 10 см. Использовать нагель при креплении элементов в углах.
2. Присоединить к обвязочному венцу лаги из древесины. Сечение досок должно составлять 5 х 10 см. Укладывать их необходимо друг от друга на расстоянии 50 сантиметров.
3. Следующий этап — строительство стоек из бруса с тем же сечением, что и для рамы. Зафиксировать их можно при помощи накладных металлических пластин. Оптимальным расстоянием между стойками является 60 см. Необходимо знать: эта длина не должна превышать 150 см.

Если технологический процесс выполнен правильно, то в сарае из деревянного каркаса каждая опора будет совпадать с балками перекрытия. Чтобы создать дополнительную жесткость, требуется к стойкам и раме прикрепить подкосы. Дистанцию между дверными и оконными проемами следует определить, учитывая размеры сооружения. Они образуются посредством стоек и горизонтальных ригелей

Важно знать: при планировке односкатной крыши требуется устанавливать вертикальные стойки разной высоты

Построить сарай дешево и быстро можно также на основе металлического каркаса, применяя стальную трубу, профиль и уголок. Технологический процесс возведения остается таким же. Однако в этом случае понадобится сварочный аппарат: придется соединять между собой металлические элементы. Каркас рекомендуется покрыть слоем краски, чтобы защитить его от ржавчины.

Где на участке поставить каркасный сарай?

Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

• не ближе, чем в метре от межи;
• не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
• только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

• не ближе, чем 4 м от межи;
• не ближе, чем 12 м от жилых домов;
• не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

• постройка не будет портить общий вид;
• земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
• в радиусе 5 м нет деревьев.

Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

Чертеж сарая с односкатной крышей

Перед началом работ нужно подготовить проект хозблока 6х3 с чертежами. Можно воспользоваться типовой схемой или сделать ее самому.

Поскольку сарай относится к постройкам хозяйственного назначения и в нем не устанавливаются отопление и водоснабжение (а в ряде случаев – и электричество), для выполнения работ обычно подойдет готовый стандартный проект.

Иногда домовладелец желает внести изменения в конструкцию для расширения функционала здания либо для достижения гармонии с дизайнерским решением других зданий на участке. В таком случае сарай проектируется самостоятельно.

Типовой каркас хозблока с габаритами 3х6 м имеет высоту 2 м. При этом верхняя точка стропил расположена в 2,7 м от пола.

Материалы

Планируя строительство хозпостройки, важно предусмотреть ее месторасположение, размер и выбрать строительные материалы. Огромной популярностью у дачников пользуются кирпичные сараи. Они долговечны, практичны, имеют красивый вид

Они долговечны, практичны, имеют красивый вид.

Им также свойственны недостатки:

• Кирпичную кладку могут выполнить не все, поэтому часто для строительства приходится пользоваться услугами специалистов. А это повлечет за собой дополнительные расходы.
• Дорогая себестоимость. Помимо кирпича, для работы нужно приобрести также гравий, песок и цемент. В конечном итоге сумма получится немаленькая.
• Необходимость в организации строительной площадки. Если приусадебная территория маленькая, то это создаст определенные проблемы и неудобства.

Ничем не уступают по своим эксплуатационным характеристикам и деревянные сараи. Они быстро и легко собираются из бруса, для их обшивки используют МДФ, доски или ОСБ. Главным преимуществом таких строений считается небольшой вес, дешевизна и возможность монтажа своими руками. Единственный недостаток деревянных конструкций – необходимость постоянно обрабатывать дерево специальными защитными средствами или окрашивать.

Иногда для строительства сарая выбирают ячеистый бетон. При этом газосиликат применять не рекомендуется, так как он быстро впитывается влагу и, следовательно, строение без качественной отделки прослужит малый срок. Хорошо для хозпостроек подходит пенобетон, он прост в укладке, стоит недорого. В качестве его финишной отделки может послужить обычная штукатурка. Минусов у пеноблока практически нет.

В том случае, если планируется установка сарая легкой конструкции, то идеальным выбором для этого станет поликарбонат. Данный материал, как правило, крепят к опорной раме, изготовленной из бруса. Каркас обычно оформляют из алюминиевых профилей или пластиковых труб. При правильном монтаже сарай собирается за несколько дней, все работы выполняются без посторонней помощи и лишних финансовых затрат.

Бюджетным вариантом для дачного сарая послужит и профнастил, которым обшивают конструкцию. Он имеет эстетичный вид, но чтобы продлить срок эксплуатации сооружения, придется побеспокоиться о его защите от влаги. При интенсивном конденсате и сырости «железо» поржавеет. Кроме этого, в таком блоке оставлять на зиму инструменты и прочие садовые принадлежности не рекомендуется.

Если сарай предназначен для временного пользования, то его можно соорудить из подручных материалов. Монтаж в данном случае осуществляется из всего, что есть под рукой: старых досок, профилей и шифера. После того как планировка участка будет завершена и жилой дом построен, такой хозблок демонтируют и устанавливают постоянный объект.