Теплица по митлайдеру. особенности, характеристики, плюсы и минусы

Виды поликарбоната

Есть три вида этого материала:

Монолитный. По виду похожа на стекло, но лучше пропускает свет, в два-четыре раза легче, в разы (а 100-200) прочнее. Толщина — от 0,75 мм до 40 мм. Недостаток — высокая цена. Применяют этот материал, если есть риск повреждения — часто идет град, теплица стоит так, что на нее могут падать сосульки, сходить снег. Бывает многослойный монолитный поликарбонат. Листов может быть до 3-5 штук, они могут иметь разные свойства. Например, для теплиц обычно используется двойной — первый слой отличается повышенной прочностью, второй — не пропускает ультрафиолет.

Рифленый (профилированный). Появился относительно недавно. Формируется из листового монолитного, на котором формируется рельеф. Есть виды, похожие на профнастил, шифер. Толщина этого вида поликарбоната 0,8-1,2 мм. При такой небольшой толщине он выдерживает удары града до 20 мм в диаметре, хорошо гнется, нормально переносит морозы до -50°С.

Сотовый (ячеистый, структурированный). Состоит из двух (или больше) листов поликарбоната, соединенных перемычками. Форма, размеры, толщина перемычек — все это влияет на качества и эксплуатационные характеристики. Толщина сотового поликарбоната — 4, 6, 8, 10, 16, 20, 24 и 32 мм. Для теплиц лучше брать не тоньше 10 мм, многослойный.

Какой вид поликарбоната лучше использовать для строительства теплиц? Зависит от режима эксплуатации теплицы. Если она будет отапливаемой, нужен сотовый. Если это вариант исключительно на теплое время года, больше подойдет рифленый (или монолитный). Монолитный тоже неплох, но рифленый имеет большую жесткость.

Что такое поликарбонат

Существует два вида поликарбоната – сотовый и монолитный. Для кровельных работ, а также для возведения вспомогательных построек на участке, в том числе беседок и теплиц используется преимущественно сотовый вариант. Это прозрачный, гибкий листовой материал, состоящий из трех слоев:

• Верхний слой. Представляет собой лист поликарбоната, который сверху покрыт защитной пленкой, не позволяющей солнечным лучам разрушать материал.
• Средний слой – ячеистая прослойка. Пустотелые ячейки со стенками из поликарбоната придают материалу высокие теплоизоляционные характеристики, а так же делают его маловесным. Стенки ячеек при этом выступают своеобразными ребрами жесткости, благодаря чему материал отличается достаточно высокой прочностью.
• Нижний слой – это еще один сплошной лист поликарбоната, но уже без защитного покрытия.

Прозрачный поликарбонат для теплицы Источник eddi.ru

Размеры и толщина полимера

Считается, что сотовый поликарбонат является для теплиц наилучшим. Данный полимер имеет пустотелую структуру, что заметно уменьшает нагрузку на несущие конструкции. Размер листа поликарбоната для теплиц определяется его толщиной.

Для того, чтобы предотвратить появление чрезмерно большого числа обрезков при раскройке листов поликарбоната, необходимо принять во внимание следующие соображения:

• Длина каркасных арок может быть три, четыре, шесть, двенадцать метров;
• Гибкость выбранного листа влияет на то, как он будет облегать каркасные элементы. Соответственно, при покупке толстого поликарбоната необходимо предусматривать некоторый запас длины, который вряд ли понадобится для листа малой толщины.

Какой толщины поликарбонат лучше использовать для теплицы

На выбор толщины сотового поликарбоната для укрытия теплицы, оказывают влияние следующие факторы:

Шаг обрешетки используемой для теплицы

Форма и углы скатов используемой теплицы

Снеговая нагрузка и температурный режим региона

Вид культур, которые планируется выращивать

У заказчика часто возникает соблазн получить экономию средств и приобрести самый тонкий и недорогой лист для покрытия теплицы. Такое решение приведет к необходимости увеличения несущих элементов каркаса, для компенсации недостаточной прочности панели, которая в процессе эксплуатации подвергается значительной ветровой и снеговой нагрузке. Кроме того, дешевый материал зачастую не соответствует заявленной толщине, что также не способствует повышению его технических характеристик.

Не следует впадать и в иную крайность и использовать для возведения теплицы поликарбонат максимальной толщины. Толстая панель четырехслойная со сложной структурой ребер жесткости, что значительно снижает светопропускание. Кроме того, больший удельный вес листа тоже потребует усиления несущей конструкции каркаса.

Практика показывает, что оптимальная толщина поликарбоната для покрытия теплиц составляет величину от 4 до 10 мм

При этом важно учесть, что при выборе панелей следует обращать внимание не только на заявленные технические характеристики, но и на качество материала. Последнее должно подтверждаться наличием сертификата соответствия материала требованиям национального стандарта, выданного аккредитованной лабораторией на определенную партию продукции

Рекомендуемый шаг обрешетки для теплицы из сотового поликарбоната составляет 700 мм или 1050 мм, такой шаг равен половине или трети ширине листа и позволяет снизить расход материала. 

Рекомендуемый шаг обрешетки для теплицы из сотового поликарбоната составляет 700 мм или 1050 мм, такой шаг равен половине или трети ширине листа и позволяет снизить расход материала. 

Зависимость толщины листа сотового поликарбоната, от размеров ячейки обрешетки теплицы при снеговой нагрузке 180 кг/м.кв:

При построении арочных теплиц следует также учитывать максимально возможный радиус изгиба материала. Этот показатель тоже зависит от толщины материала (см. таблицу выше), но может различаться в зависимости от производителя (см. таблицу ниже).

Угол ската кровли также будет оказывать влияние на необходимую толщину листа. Но актуален данный показатель только для скатных теплиц. Именно поэтому часто в скатных теплицах стенки делают из поликарбоната толщиной 4 мм, а вот крышу толщиной 6 — 10 мм. Лучше всего в регионах с большой снеговой нагрузкой использовать теплицы арочной или каплевидной формы, которые не способствуют накоплению снега на крыше теплицы. 

Снеговая нагрузка  в различных регионах Российской Федерации.

В регионах с умеренной снеговой нагрузкой чаще всего применяют листы сотового поликарбоната толщиной 4 — 6 мм.

Зависит толщина материала и от назначения теплицы. Если будущую теплицу планируется использовать для выгонки рассады, то лучше всего брать сотовый поликарбонат толщиной 6 мм, а вот для выращивания ранних овощей будет достаточно и 4 мм.

Какой поликарбонат выбрать

Основные характеристики для теплицы, это хорошая светопроницаемость, надежное сохранение тепла и прочность. Чтобы получить конструкцию с оптимальными показателями следует применять листы поликарбоната толщиной от 4 до 10 мм.

Чем тоще материал, тем он дороже и тяжелее. Некоторые добросовестные производители применяют в создании одной конструкции поликарбонат разной толщины. Так, элементы арочной формы подвергаются более серьезным нагрузкам во время сильных ветров и осадков, поэтому их делают из более толстого материала. Прямые и боковые стенки можно сооружать из поликарбоната меньшей толщины.

Листовой поликарбонат выпускается со стандартной шириной – 210 см. в длину листы могут быть 6 или 12 метров. Эти параметры учитываются при составлении чертежа будущей теплицы.

Чертеж арочной теплицы из поликарбоната Источник stroymoda-nk.ru

Стоит отметить, что качество готовой теплицы напрямую зависит от характеристик поликарбоната. При этом на рынке сегодня присутствует большое количество поддельного материала, не обладающего заявленными свойствами. Это означает, приобретать готовую плстройку или материал для нее следует только у надежных поставщиков, имеющих большой опыт работы и безупречную репутацию.

Каркас

У теплиц, устанавливаемых на огородах и дачах, каркасы могут быть:

• Пластиковыми;
• Деревянными;
• Металлическими;
• Алюминиевыми.

Каждый из каркасов имеет свои плюсы и минусы конструкции.

Пластик

Наверное, самые недорогие каркасы для теплиц. К тому же не гниют, не подвержены коррозии, не нуждаются в дополнительной обработке. Это те параметры, которые можно отнести к плюсам этого каркаса.

Говоря о том, как выбрать теплицу из сотового поликарбоната, отметим и недостатки.

Довольно сложный монтаж. Из-за поточной системы выпуска теплиц довольно часты случаи несовпадения комплектующих. Небольшая допустимая снеговая нагрузка. Тогда как в Москве средняя нагрузка снегового покрова около 140-160 кг на квадратный метр. Могут не помочь даже входящие в комплект поставки дополнительные стойки.

И основной недостаток таких каркасов – легкость. Требуют хорошего крепления к грунту или фундаменту.

Дерево

Хорошо прогревается в течение дня, ночью при остывании отдает тепло, поддерживая температурный режим. Легкость крепления облицовочного материала. Наверно это единственные плюсы изготовления каркаса из дерева. Скажем о недостатках.

Требует много времени для монтажа каркаса, желательна обработка олифой или лаком для замедления гниения из-за повышенной влажности, необходима обработка вкапываемой части стоек гудроном или по возможности обшить их рубероидом, для замедления гниения.

Алюминий

Можно сказать самый лучший вариант.

• Алюминий не подвержен коррозии;
• Устойчив к влажности;
• Относительно легок, если требуется перенос на другое место.

Если бы не несколько причин обдумать применение этого варианта.

• Быстрая теплоотдача ночью, а как следствие создание вокруг труб зон прохлады.
• Довольно большая цена;
• Невозможность оставить на даче из-за воровства цветных металлов.

Металл

Металлические каркасы теплиц изготавливаются из различных видов профиля, V, M и П — образные. Vи M- образные по многочисленным отзывам рекомендуют только в местах с незначительным снежным покровом в зимний период. П — образный гораздо мощнее. Но и он не выдерживает нагрузку снега более 110-120 кг на квадратный метр.

Самый лучший вариант для условий Урала и Сибири, это цельные арки из трубы квадратного сечения не менее чем 25×25 мм, при толщине стенок не менее 1,5, лучше 1,8 мм.

Следует обратить внимание на то, требуется ли окрашивание для защиты от повышенной влажности внутри постройки. Стоит отказаться от такого варианта в пользу оцинкованных арок. Иначе года через два, три вам предстоит снимать панели поликарбоната для аккуратного повторного окрашивания арок вашей теплицы

Иначе года через два, три вам предстоит снимать панели поликарбоната для аккуратного повторного окрашивания арок вашей теплицы.

Не поддавайтесь на уверения продавцов, что их теплица «отличного качества и недорогая». Где бывает «бесплатный сыр», думаю напоминать не нужно. Теплицы из поликарбоната: как выбрать лучшую — это целое искусство!

Простой парник из дуг под пленку или спанбонд

Этот парник сделан из нескольких досок, сбитых по требуемым размерам, дуг из ПВХ труб, которые прикреплены к деревянному основанию. Верхушки этих дуг соединены вверху брусом или такой же трубой. Если это будет брус, его нужно хорошо обработать, скруглив грани, чтобы не рвалась пленка.

Простой парник из досок и ПВХ дуг

Как закрепить дуги

О том, как закрепить дуги из ПВХ труб на каркасе парника. Крепят чаще всего с использованием металлической перфорированной ленты. Берут небольшой ее кусок сантиметров 5-6, саморезы и шуруповерт. И закрепляют с двух сторон. Для надежности можно дважды.

Такое крепление можно повторить дважды

Точно таким же способом можно закрепить их и изнутри, чтобы держались крепче, добавляют бруски.

Дуги парника закреплены внутри каркаса

Еще вариант: возле каркаса вбить отрезки арматуры, а на них насадить трубы и только потом их зафиксировать хомутами к доскам каркаса. Этот вариант более надежен.

Как крепить пленку

Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито». Второй способ — специальные клипсы для фиксации пленок и все, что их может заменить — кусок старого шланга, разрезанного вдоль, фиксатор для труб, которые используют для монтажа трубопроводов, канцелярские биндеры и т.п.

Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы или парника

Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски. Один оставляете с одной стороны, второй перекидываете на другую. Теперь не нужно пленку прижимать к земле камнями: ее неплохо держит брусок. Также с ним удобно открывать парник на проветривание, накрутили пленку, положили наверх.

Брусок, завернутый по краям пленки облегчает работу

Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.

Способы крепления пленки к бруску и к дугам

Более мощный вариант

Если есть необходимость сделать парник с дугами из ПВХ более надежным, к основанию из досок по центру короткой стороны прибивают деревянные стойки. К ним на ребро крепится доска, в которой предварительно высверливаются отверстия по диаметру больше, чем наружный диаметр труб.

Этот парник можно использовать не только для выращивания перцев или баклажан. Дорастив при необходимости боковые стойки можно будет подвязать огурцы или помидоры

При монтаже труба продевается через отверстие. Закрепить ее по бокам можно как предложено выше, или сделать еще по другому: в бруски предварительно установить шпильки, и на них надеть трубу.

Как закрепить продольный брус в стойках

Самый простой парник

Чем хороши трубы ПВХ, так это тем, что их легко гнуть. Еще тем, что весят мало. Идеальный вариант для легкого переносного парника, особенно если сочетать его со спанбондом. Этот материал можно шить. Взять кусок плотностью от 30 кг/м2, с шагом в 50 -60 см сделать в нем кулиски. Для кулиски настрочить поперек полосу того же материала шириной около 10 см (ее прошивают с двух сторон). Внутрь вставить нарезанные на нужные отрезки трубы.

Вот что должно получится: укрывной материал с продетыми в кулиски дугами

Теперь все это можно устанавливать на грядку: втыкаете колышки в два ряда с одной и другой стороны грядки, на них насаживаете трубу. Сразу получается готовый парник. И что еще удобно: открываете и закрываете растения просто собрав или расправив спанбонд на дуге. Это очень удобный временный парник: как только он не нужен, за пару минут его можно убрать и сложить.

Парник — проще не бывает

Фундамент

Теплицу желательно устанавливать на фундамент, несмотря на то, что ее вес не будет превышать 200 кг, и риск проседания на грунте под собственным весом минимален. Дело в том что, во-первых, зимой оседающие на стенках теплицы осадки существенно увеличат ее вес. Кроме того, если она стоит без фундамента, то через щель между грунтом и стенками может проникать холодный воздух с улицы. Известны случаи, когда в летний период ночью температура воздуха опускалась ниже нуля. В теплице, стоящей на «голом» грунте за оду такую ночь могут погибнуть все растения.

Еще одна причина сделать несложный фундамент – он обеспечит хорошую защиту от проникновения сорняков и вредоносных насекомых. И для качественной фиксации каркаса он тоже нужен.

Популярные (типовые) размеры

Наиболее востребованный размер теплицы – 3 на 4 метра. Конструкция такого размера хорошо становится на стандартный земельный участок в 5-6 соток, не загромождая его. При этом внутреннего пространства вполне достаточно для формирования трех грядок, на которых выращиваются низкорослые и высокорослые культуры. Купить теплицу 3 на 4 метра – это обеспечить богатым урожаем всю семью!

Есть и другие типовые размеры, которые используются для размещения на индивидуальных огородных участках:

• компактные: 2 на 3 метра, 2 на 2 метра, 1 на 2 метра;
• средние: 2 на 4 метра, 3 на 6 метров;
• крупные: 3 на 8 метров, 2 на 8 метров, 6 на 12 метров.

Каждая из характеристик (длина, высота, ширина) имеют определенное значение для теплицы.

Ширина

Подбирая теплицу под участок, обычно огородники отдают предпочтение ширине в 2 или 3 метра. Шире – уже для промышленных масштабов, широкие теплицы устанавливаются с несколькими столбами для опоры и подпорками.

Особенности теплицы шириной два метра:

• Удобное расположение дорожки – посередине.
• Рациональное использование земли – на две грядки.
• Сохранение тепла.
• Упрощение ухода: прополки, рыхления грядок, полива, посадки рассады.

Теплицы шириной в три метра делятся на три грядки, в них формируется два междурядья. Это облегчает высадку культур, прополку, сбор урожая. Именно трехметровые теплицы лучше подходят для посадки как низкорослых, так и высокорослых сортов. Низкие растения можно разместить у солнечной стены, высокие – посередине и у дальней стены. Таким образом организуется естественная подсветка, благодаря чему растет урожайность.

Длина

Во многом длина теплицы зависит от количества высаживаемых культур и размеров участка.Единственная проблема, которая раньше возникала в стеклянных длинных теплицах – неудобный уход за растениями, когда за каждым ведром приходилось возвращаться в начало. Сейчас эта в поликарбонатных теплицах на металлическом каркасе эта проблема легко решается: двумя дверьми в торце, боковыми окнами, съемными или сдвижными боковыми панелями.

Высота

От высоты теплицы зависят следующие характеристики:

• Сохранение тепла.
• Влажность.
• Возможность высадки высокорослых культур.
• Высадка растений, вьющихся в высоту.
• Светопропускная способность.

Стандартные теплицы – высотой 2,2-2,5 метра. Такого пространства под потолком вполне достаточно для высадки высокорослых культур (не затрудняется сбор урожая), вьющихся растений. Даже большие по площади теплицы теперь не обязательно делать слишком высокими, для устойчивости их оборудуют внутренними металлическими подпорками и дополнительно укрепляют каркас.

Высокая теплица будет пропускать больше света через боковые поверхности. Но чрезмерная вышина (от 3 метров) может привести к потерям тепла. Ниже в высоких теплицах и влажность. Поэтому такие теплицы будут удобны в достаточно теплом климате для выращивания ранних томатов.

Фундамент

Теплицу желательно устанавливать на фундамент, несмотря на то, что ее вес не будет превышать 200 кг, и риск проседания на грунте под собственным весом минимален. Дело в том что, во-первых, зимой оседающие на стенках теплицы осадки существенно увеличат ее вес. Кроме того, если она стоит без фундамента, то через щель между грунтом и стенками может проникать холодный воздух с улицы. Известны случаи, когда в летний период ночью температура воздуха опускалась ниже нуля. В теплице, стоящей на «голом» грунте за оду такую ночь могут погибнуть все растения.

Еще одна причина сделать несложный фундамент – он обеспечит хорошую защиту от проникновения сорняков и вредоносных насекомых. И для качественной фиксации каркаса он тоже нужен.

Выбираем сотовый поликарбонат

Выбрать рифленый или монолитный несложно — ориентируемся по заявленным характеристикам

Важно только чтобы была защита от ультрафиолета. Других подводных камней нет

А вот с сотовым есть множество нюансов

Надо обратить внимание на следующее:

• Толщину наружных слоев и их количество. Листы должны быть одинаковой толщины без наплывов и более тонких мест.
• Расположение перемычек и их толщину.

Такие виды сотового поликарбоната могут быть

Наличие слоя, защищающего от ультрафиолета.

Проще всего проверить качество сотового поликарбоната попытавшись сжать его между пальцами. Если он не продавливается, даже если вы приложите значительные усилия — можно брать. Если сдавливается легко — ищите другой.

Зависимость расположения грядок от автоматики

Если в теплице будут встроены автоматические системы полива и обогрева, это многое решает в отношении размещения самих грядок

Ведь важно, чтобы тот же шланг с автоматическим капельным поливом доставал до всех растений и располагался удобно, а нагревательный прибор не опаливал близкорасположенную зелень. Вот почему опытные садоводы рекомендуют сначала составить план всех коммуникаций в теплице, и только потом наносить на него примерное расположение грядок

Также, если в теплице применяется туманообразующее устройство или нагревательные провода, то либо почвенные грядки должны быть приподняты, либо должны применяться стеллажи и подставки.

Устройство грядок в зависимости от их вида

Сделать грядки в теплице своими руками — не сложно, если выбрать удобный вариант и новый способ выращивания овощных и ягодных культур.

Многие огородники уже использовали грядки по Митлайдеру, высокие грядки с подогревом, теплые и вертикальные грядки.

Грядки по Митлайдеру

Интересный метод выращивания саженцев по Митлайдеру подразумевает экономию места в сооружении.

Гряды в теплице по Митлайдеру следует делать таким образом.

1. Посадки ориентировать по направлению север-юг.
2. Почву выравнивать по горизонтали.
3. Ширина грядок в теплице — не более 45-50 см.
4. Саженцы располагают в 2 ряда вдоль длинных стен, оставляя центр парника свободным (расстояние между саженцами — 30-40 см).
5. По краю грядки делают бортик высотой примерно 10 см (как правило, насыпают грунт или ставят опалубку).
6. Высота грунта не превышает высоту прохода.
7. Между грядами делают проход 90 сантиметров шириной.

Для посева можно использовать ящики из досок, которые наполняют питательным грунтом. Гряды из деревянных коробов имеют свои преимущества. При необходимости старую землю можно вытащить и насыпать новую, избавленную от вредителей и болезней.

Высокие грядки в теплице

Главная причина обустройства высоких грядок, до 60 см высотой – это удобство в ухаживании за саженцами и возможность высадить растения раньше, чем другие огородники.

Высокое сооружение поднимает грунт над мерзлой землей, поэтому начинать сажать растения можно немного раньше обычных сроков. А все потому что высокие гряды становятся теплее.

Теплоту грунту придает не только высота, но и то, чем заполняют короба:

• Первый слой – геоткань или что-то подобное;
• Затем песок, скошенная трава, щепки, ветки, торф, навоз;
• Далее обычная земля;
• Обильно полить кипятком, накрыть пленкой.

В такой грядке органика начнет медленно разлагаться, наполняя теплом содержимое.

Теплые грядки

Теплые грядки бывают нескольких видов: электрические, биологические, водяные. Заняв теплицу такими грядками, растения на них можно высаживать уже в марте.

Самым доступным считается биологический вариант, когда на дно грядки выкладывается слой песка, затем дренаж и все органические остатки в виде травы, ветвей, листьев, компоста. Биологическая грядка прослужит не менее пяти лет.

Чтобы сделать теплое электрическое или водяное сооружение, необходима специальная подготовка места в теплице. Сначала надо вырыть траншею, затем сделать бортики. Если решено соорудить электрическую грядку, то на дно следует положить электрический кабель или ленту. Далее следует установить терморегулятор, чтобы поддерживать нужную температуру почвы.

Есть похожий способ создания теплого сооружения, когда на дно грядки кладут металлические трубы. Обустройство водяного варианта отопления почвы потребует установки печки для подогрева воды и насоса для циркуляции ее по трубам.

Принцип изготовления всех видов грядок одинаков. Первым делом необходимо начертить схемы расположения и размеры грядок. Схема и расчеты помогут разместить посадки удобно и компактно.

Вертикальные грядки

Для создания вертикальных посадок можно приспособить обрезки труб, тару из пластика. Закрепив все эти элементы на каркасе, их надо заполнить грунтом, а потом посадить растения.

Нередко к плотной ткани пришивают широкие карманы. Затем полотно с карманами прикрепляют к стенкам теплицы. Карманы заполняют землей и высаживают растения, только грунт в таких устройствах быстро высыхает.

На рынке можно приобрести готовые модули с встроенной системой орошения.

Как сделать грядку с подогревом

Грядку с подогревом лучше всего оформить в виде буквы «П», а потом произвести такие действия:

• Выкопать траншею глубиной 40–70 сантиметров.
• На дно положить пенопласт или закрытые пластиковые бутылки. Такая прослойка будет предотвращать потерю тепла.
• Затем насыпать слой песка толщиной 3–5 см.
• На песок уложить мелкую сетку из металла, которая помешает грызунам проникнуть к корням саженцев.
• Далее заложить нагревательный элемент (электрический кабель, трубы для циркуляции воды или органические компоненты).
• Потом опять насыпать слой песка, затем слой грунта, куда будут высажены растения.

Размер грядок не должен превышать установленные нормы:

• Высота: 30–40 см.
• Ширина — до 1,2 метра.
• Дорожка между грядками 0,6 метра.

Треугольный парник из досок

Этот парничок хорош под рассаду, но можно его делать для перца, баклажан. В середине основания прибивается стойка. К ней — две наклонных доски. В сечении получается треугольник. Если парник нужен длинный, примерно каждый метр устанавливают такую же конструкцию. Все верхушки соединяют длинным бруском или трубой. Простая и удобная конструкция у этого парника.

Огурцы с нем выращивают только до тех пор, пока не начинают виться. Под огурцы укрывной материал снимают, к боковинам прибивают (прикручивают) стойки, между которыми натягивают шпагат.

Треугольный парник из досок

Вот как переделывают такой парник для огурцов

№9. Внимание на комплектацию

Если вы, как и многие дачники, остановили свой выбор на готовой теплице, то при покупке обратите внимание на то, что входит в комплект. Кроме каркаса и укрывного материала, должны быть еще и уплотнители, а также двери и форточки

Расположение последних имеет большое значение: в летний зной без нормального проветривания растения в теплице сгорят, поэтому в идеале двери должны быть с двух сторон, наличие форточек также необходимо. Приставка «эконом» в названии модели теплицы означает, что теплицу можно будет использовать только в теплое время или существенно дорабатывать ее конструкцию, так как часто шаг между дугами слишком большой. Ответственный производитель всегда снабдит конструкцию инструкцией по сборке.