Как собрать электрический распределительный щиток для квартиры

Щитки ЩРН и ЩРВ

Самый популярный электрический щиток представляет собой щит ЩРН или ЩРВ. Эти изделия модульные. Внутри они содержат рейку DIN на которую легко крепятся любые современные аппараты защиты, учёта и распределения электроэнергии. Теперь можно просто купить электрощиток и самостоятельно наполнить его нужными именно вам устройствами.

Комбинация аппаратов с универсальным креплением ограничена только вашими потребностями и финансами. Шиты марки ЩРН можно использовать для двух видов проводки (открытой и скрытой), а вот изделия ЩРВ по краю имеют специальный буртик и используются только для скрытой проводки.

Установка электрощитка абсолютно не сложна, так как обе модели выпускают в двух вариантах: с корпусом из металла или из ударопрочного негорючего пластика. Оба варианта легко крепятся в нишу или на стену и имеют эстетичный внешний вид.

Подключение

В первую очередь необходимо подключить вводной автоматический предохранитель. Если он однополюсный – подвести фазу. Если двухполюсный – подвести и фазу, и ноль.

Для удобства дальнейшего монтажа фазы на вводной пакетник лучше заводить снизу.

• Все УЗО и пакетники объединить шинами «гребенка» или перемычками. Провод перемычки должен совпадать сечением с вводным проводом.
• Отходящие электропровода подключить к автоматам.

Ноль (N) всегда идет на автоматы и УЗО с нулевой шины. Фаза (L) – с вводного кабеля через перемычки или «гребенку».

Чтобы не запутаться при монтаже и подключении, выберите провода ноля, фазы и заземления в изоляции различного цвета. Чаще всего бывает:

• Ноль N – синий
• Фаза L – красный
• Заземление PE – желтый cзеленым пунктир

Следите за надежностью подключений, тщательно зажимайте болты на предохранителях и шинах.

• Подключить электросчетчик в соответствии с приложенной к нему схемой.
• Подать напряжение на щиток
• При помощи мультиметра проверить наличие напряжение на отходящих линиях и пакетниках
• Маркировать каждый автомат в соответствии с коммутационной схемой
• В случае, если корпус устройства не прозрачен, копию схемы следует прикрепить к дверце электрошкафа с внутренней стороны. Помимо соблюдений требования энергонадзора, это существенно облегчит профилактические и ремонтные работы распредщитка.

ВАЖНО! Не забудьте после проверки нагрузки на отходящих линиях отключить вводной автоматический предохранитель для безопасного завершения работ. Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками

Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах

Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах

Установка электрического щита в домовладении – дело несложное. Его вполне возможно сделать собственными руками. Главное – соблюдать правила техники безопасности, тщательно выполнять все предписания и не экономить на расходных материалах.

Следите за тем, чтобы сборка вашего распределительного электрощитка соответствовала всем требованиям ПУЭ. В противном случае, энергонадзор может не позволить подключения вашей дачи к электросетям или указать на какие-либо нарушения, наказуемые штрафом.

При сборке проверяйте жесткость крепления каждого из элементов. Не допускайте лишних пересечений проводов, а тем более – их ненадлежащих скруток. Правильная сборка функционала распредщита гарантирует безопасное подключение, безаварийную работу ваших бытовых приборов при различных типах нагрузок.

Скрупулезность и следование нормам – залог пожарной безопасности вашего жилища, а значит, и вашего комфорта и спокойствия.

В заключение предлагаем вам посмотреть видео, как своими руками осуществить монтаж и сборку уличного электрощита для дачи:

Комплектующие для монтажа

Для полноценного обеспечения жилья энергоресурсами, оптимальным защитным комплексом и системой учёта необходимо сформулировать требования к составу оборудования внутри щита.

Выбор корпуса

Для небольших квартир лучше всего подойдёт установка скрытого распределительного устройства. Материал изготовления и дизайнерские изыски в этом случае роли не играют.

Для жилья, оборудованной большим количеством энергоёмкой техники и соответственно разветвлённой сетью проводов, неплохо приобрести шкаф с разборными стенками и съёмными DIN — рейками. Длина такой рейки должна обеспечивать установку всех устройств с запасом на вероятные дополнительные подключения в будущем.

Приборы защиты и отключения

Любое устройство, входящее в состав шкафа распределения питания, подбирается по соответствующим характеристикам:

• Быстрота реагирования для автоматов.
• Величина отключающего тока для УЗО.
• Номинал по силе тока.
• Для контакторных устройств частотная характеристика для срабатывания.

Всё оборудование подбирается конкретно по каждой группе потребителей. Главное, чтобы они были гармоничны. Дисбаланс в пользу линейных выключателей приведёт к аварийной ситуации на всём объекте. Это связано с повышенным порогом срабатывания вводной аппаратуры и большим временным интервалом на отсечку.

Независимое групповое отключение обеспечивает селективность защиты. Это достигается двумя способами. Во-первых, номинальный ток автоматов нижнего уровня, групповых, должен быть меньше, чем у вводного. Во-вторых, если в составе группы имеются автоматы одинакового номинала, то скорость срабатывания низшего устройства должна обеспечивать его первоочередное отключение.

При выборе характеристик УЗО нужно отталкиваться от того, что это устройство довольно дорогое и устанавливать его надо в комплексе с автоматическим выключателем, данные которого позволяют обеспечить его отключение раньше. Включение в схему электропитания рекомендуется для следующих помещений:

• Санитарно — технические кабины.
• Отдельные линии для мощных потребителей энергии.
• Комнаты для детей.

Для таких потребителей подойдёт УЗО с показателями от 10 до 30 миллиампер. Для защиты от пожара рекомендуется ставить модификации с током срабатывания в диапазоне от 100 до 300 миллиампер.

Дополнительные приспособления

Как правило, в комплекте уже имеется минимальный набор для монтажа. Однако под индивидуальные потребности подготовить оборудование невозможно. Придётся кое-что докупить самостоятельно.

Самый необходимый аксессуар — это DIN-рейка. На неё крепится основное и вспомогательное оборудование. Она может быть одна или несколько, всё зависит от масштабности проекта. По вместимости она должна согласовываться с габаритами щита и количеством устройств. Необходим резерв. Для обеспечения изоляции от корпуса планки крепится через специальные диэлектрические прокладки.

Также требуют изолированной установки различные клеммники для соединения токоведущих частей. Они должны обеспечивать надёжное присоединение проводников. Хорошо, если они закрыты прозрачной крышкой для защиты от случайного касания. Через неё можно увидеть нагрев соединений в случае ослабления клеммных зажимов. Существуют модели для монтажа на DIN-рейку.

Для объединения нескольких проводов в группу для последующего подключения к одному присоединению имеются специальные двух и более позиционные обжимные наконечники.

Приобретением специальных гребёнок можно подключить несколько устройств к одному источнику питания. Они просты в монтаже, обеспечивают надёжное контактное соединение и экономят место в щитке. А также их применение позволяет наглядно увидеть всю схему, что сложно проследить при большом количестве проводов.

Какие электроприборы должны находиться в щитке

В зависимости от того, квартира это или частный дом, электро-щитки могут устанавливаться по-разному, в зависимости от того, где установлен счетчик и вводной автомат. В наше время, счетчик и вводной автомат, если взять частный дом, устанавливаются снаружи, в удобном для контроля месте. Щиток же устанавливается внутри дома, где удобно осуществлять контроль за электроосвещением и работающими электроприборами. Несколько десятилетий назад и счетчик, и защитные «пробки» устанавливались в доме, что было крайне неудобно для контролирующих организаций. Им приходилось заходить в частные дома, что не очень нравилось хозяевам. Теперь же, когда счетчик располагается на улице, удобно и контролировать, и снижать показания.

К сожалению, не везде и не всегда возможен подобный вариант. В таком случае, счетчик ставится в квартире в щитке, где расположены и автоматы выключения. Поэтому, при установке щитка необходимо учитывать габариты счетчика и количество выключателей.

В многоквартирных домах, как правило, счетчики и вводные автоматы расположены на лестничных площадках, в специальных электро-щитках, куда помещается сразу несколько счетчиков, обслуживающих несколько квартир. При этом, никаких щитков в квартире не предусмотрено, особенно, если квартира не современной планировки. В случае ремонта в квартире, электро-щиток просто необходим, так как это позволит разделить электропитание практически всех комнат, что делает их независимыми. Это особенно актуально в случае какой-либо аварии, когда можно отдельным автоматом обеспечить данную линию и проводить ремонтные работы. При этом, в остальных комнатах все электроприборы будут функционировать, как и прежде.

С электричеством шутки всегда заканчиваются плачевно, поэтому, вопрос безопасности должен стоять на первом месте. Существует такое устройство, как УЗО – устройство защитного отключения (фото выше №3 ), которое необходимо установить перед автоматами, которые распределяют нагрузку в квартире. Это устройство защищает линию, даже если такие утечки минимальные, что снижает к минимуму поражение электротоком. УЗО включается следующим образом: фаза подключается на входы автоматов, а нулевой провод соединяется с нулевым общим проводом. Автоматы так же имеют встроенную защиту от превышения нагрузки и от коротких замыканий.

Еще один интересный прибор, без которого порой совсем не обойтись – это стабилизатор. Ни для кого не секрет, что качество электроснабжения у нас отвратительное: напряжение постоянно «скачет» от 160 V до 280 V, что негативно сказывается на работе некоторых электроприборов, работа которых управляется микропроцессорами. В связи с этим, такая техника, как компьютеры, стиральные машины, холодильники, аудио и видео комплексы требуют стабильного напряжения.  Если что-то случится, то их ремонт может дорого обойтись, поэтому, лучше перестраховаться и приобрести стабилизатор не на всю квартиру, а только на ответственные бытовые приборы. Естественно, что об этом следует подумать заранее и объединить ответственные розетки питания в одну группу.

Стабилизатор можно установить, как на одну, так и на несколько групп, если включить его перед автоматами. При этом, нужно тщательно рассчитать необходимую мощность и позаботиться о запасе мощности хотя бы в 20 %, чтобы стабилизатор не перегревался

При этом, следует взять во внимание тот факт, что размеры стабилизатора не позволят поместить его в щиток, а это означает, что стабилизатор придется устанавливать отдельно и об этом необходимо позаботиться заранее

В электро-щитке располагается 2 шины: шина заземления и шина зануления. К шине заземления подключаются все провода, соединенные с заземлением приборов и устройств. На шину зануления подключается провод от УЗО (нулевой). Нулевая линия всегда обозначается буквой «N» и при разводке к нему подключаются все белые или зелено-желтые провода, а фазный провод всегда красный или коричневый. Именно поэтому, для разводки желательно применять разноцветные провода, чтобы потом не пришлось вызванивать каждый провод. Это особенно актуально для тех, кто делает это первый раз: можно накрутить такое, что потом несколько дней специалистам придется разбираться.

Все автоматы в щитке соединяются параллельно, а точнее, верхние клеммы, куда подается фаза. Нижние же клеммы подключаются каждый к отдельной линии, которые питают отдельные комнаты.

Вариант DIN-реек в корпусе щитка

УЗО и автоматы крепятся на специальную DIN-рейку, с помощью защелок, поэтому проблем с установкой подобных аппаратов не должно быть никаких.

Соединительная гребенка для автоматов в электрощите

Как собрать электрощит своими руками

Watch this video on YouTube

Квартирный щит (ЩК)

Такие конструкции чаще всего могут использовать в квартирах. Они позволяют заменять этажные щиты. Его назначение практически ничем не отличается от этажных щитов, но есть пара исключений.

ЩК

С помощью квартирного щита вы практически в любой момент можете отключить питание в своей квартире. Также с его помощью в дальнейшем вы сможете отключить электрику в любой комнате своего дома. Во-вторых, в таких конструкциях достаточно редко устанавливаются счетчики электропитания. Порой такая проблема может вызвать массу разбирательств между вами и компанией, которая обслуживает ваш дом.

Инструкция по сборке трехфазного электрощита

Сначала вам необходимо получить разрешение на подключение к трем фазам. Монтаж ввода будет выполнен в герметическом боксе на наружной стене частного дома. В нем будет установлен трехфазный счетчик и автоматический выключатель.

Возле ввода вам обязательно необходимо организовать устройство заземления. Вводный щит будет опломбирован и свободный доступ будет ограничен. Именно поэтому сначала нужно самостоятельно собрать трехфазный распределительный щиток.

К распределительному щиту необходимо завести 5 – жильный кабель L1, L2, L3, N, и PE. Также вы можете завести 4-х жильный кабель L1, L2, L3 и N. Этот кабель можно использовать если у вас есть схема TN-C-S. Для подключения трехфазного домашнего оборудования следует использовать следующую схему:

Сборка щита учета на 380 вольт выполняется многожильным проводом, который имеет сечение не менее 4 мм. Рекомендуемые цвета это – L1 красный, L2 белый, L3 черный N синий и PE желто-зеленый. Чтобы правильно собрать трехфазный щиток следует внимательно смотреть на защитные устройства. На схеме, которую мы размещали выше представлены четырехполюсные защитные аппараты УЗО с дополнительной клеммой N. В обычных автоматах эта клемма может просто отсутствовать. В щитке устройства необходимо устанавливать на DIN-рейку. Перед прокладкой проводки обязательно изучите, как выполнить разметку проводки.

Эту операцию необходимо выполнить со всеми клеммами. Во время монтажа учтите, что заранее нарезать отрезки не рекомендуется. Это потому что в процессе установки вы заметите что длина отрезка L1 будет намного короче, чем длина отрезка L3. Еще лучше собрать щит используя монтажную трехфазную шину, которая может сэкономить место и свести к минимуму шанс что-то перепутать. Нулевую и шину PE необходимо соединить с корпусом щитка электроэнергии.

Если в квартире или доме нет мощного оборудования, тогда нужно собрать щиток на 380в. Благодаря этому фаза будет равномерно нагружена однофазными потребителями. Пример сборки трехфазного электрощита в частном доме вы можете увидеть ниже:

В этой схеме электрического щита фазы будут распределены на отдельную нагрузку через однополюсные автоматы и дифференциальные выключатели. Не следует делать чтобы одна фаза шла на розетки, вторая на выключатели, а третья на другие нужды. Вам необходимо постараться равномерно распределить все нагрузки. Если одна из фаз будет перегружена, тогда можно заметить просадку напряжения. Это явление достаточно часто можно наблюдать в частном секторе. Если вам будет интересно, тогда также можете прочесть про тросовую проводку.

Если ваш сосед включит слишком мощный потребитель, тогда вы сможете увидеть, что ваши лампы накаливания потускнели. Помните, что это процесс называется просадка фазы. У соседей, которые запитаны от других фаз может наблюдаться что лампы светят слишком ярко. Для трехфазной нагрузки перекос будет фатальным. Чтобы избежать этого процесса вам необходимо постараться установить реле контроля фаз и напряжения. Для однофазной сети можно подключить реле напряжения. Проконтролировать правильное распределение нагрузки вы легко сможете с помощью мультиметра, который имеет токовые клещи.

К последнему варианту сборки щита учеты электроэнергии на 380 вольт – смешанный. Когда в домашней сети будут присутствовать трехфазные и однофазные потребители электроэнергии. В этом случае собрать щит можно следующим образом:

Проектируем электрощит

Непрофессионалу это лучше делать, когда все провода уже проложены, и все цепи учтены.

Учёт потребителей, создание групп

Итак, вот типичный список для современной трёхкомнатной квартиры:

1. Розетки спальня.
2. Розетки гостиная.
3. Розетки детская.
4. Розетки санузел.
5. Розетки кухня.
6. 6. Розетки коридор + прихожая.
7. Стиральная машина.
8. Бойлер.
9. Кондиционер.
10. Электроплита.
11. Свет спальня.
12. Свет гостиная.
13. Свет детская.
14. Свет кухня + санузел.
15. Свет коридор + прихожая + балкон.

Внимание! Для расключения слаботочных потребителей (ТВ, телефон, интернет, охрана) необходимо использовать отдельный бокс. После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО

После объединения список трансформируем в простую таблицу, куда потом внесём данные о номиналах автоматов и УЗО.

Делаем схему электрического щита

Все современные электрощиты разработаны для крепления унифицированных модульных устройств. Модулем считается 18-миллиметровое изделие, устанавливаемое на DIN-рейку. Это так называемое одно «место». Заметим, что кроме одноместных устройств есть двух- и трёхместные. Нам необходимо изобразить принципиальную схему сборки электрощита, где будут указаны все модульные устройства.

Схема с использованием дифавтоматов: 1 — вводной автомат; 2 — счетчик; 3 — нулевая колодка; 4 — колодка заземления; 5-9 — дифференциальные автоматы; 10 — автомат для освещения

Схема с применением УЗО: 1 — вводной автомат; 2 — счётчик; 3 — противопожарное УЗО; 4 — общая нулевая шина; 5,6,12 — автоматы для освещения; 7 — УЗО для потребителей 2,3,4; 8,9,10 — автоматы для потребителей 2,3,4; 11 — дополнительная нулевая шина; 13 — дифференциальный автомат; 14 — УЗО для цепей 5,6,7; 15,16,17 — автоматы для потребителей 5,6,7; 18 — дополнительная нулевая шина; 19 — шина заземления (сюда же могут приходить проводники от освещения)

Обратите внимание, что можно посчитать количество мест и сформировать ряды (например, автомат 12 будет логично поднять во второй ряд, к устройствам 5 и 6)

Профессиональный монтаж

Сборка электрощитовой продукции – задача сложная и ответственная, от качества ее выполнения зависит работоспособность электрической сети, удобство и безопасность ее эксплуатации. Именно поэтому электромонтаж должен выполняться только опытными специалистами, способными выполнить все необходимые работы максимально качественно.

Говоря о цене электромонтажа электрических щитков, следует отметить, что в разных энергетических предприятиях она может серьезно отличаться. Вообще существует два варианта расчета стоимости, используемых современными компаниями: фиксированная цена установки каждого отдельного прибора и процент от стоимости устанавливаемых устройств.

Первый вариант расчета наиболее удобен для заказчиков и чаще отличается гораздо меньшей стоимостью, особенно, если владелец дома решил серьезно вложиться в электрическую систему и закупает дорогое, качественное и долговечное оборудование. В этом случае по фиксированной цене монтаж одного устройства защиты или дифференциального автомата может составлять 200-300 рублей. Что касается расчета на основе процента от стоимости, то в этом случае сумма монтажа может быть значительно более высокой. С технической точки зрения, разницы между установкой дешевых электрических приборов при сборке электрических шкафов и дорогих аналогов никакой нет, крепятся они на дин-рейки с помощью практически одинаковых крепежных элементов.

Несмотря на серьезную разницу в стоимости комплектующих, профессионалы крайне не рекомендуют экономить на устройствах защиты, и не советуют приобретать дешевые китайские приборы

При организации любой электрической сети, собственник обязательно должен учитывать важность в ней электрического щитка, именно от него и его содержания будет зависеть, насколько безопасной система будет для жильцов. . Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ

Ниже вы можете воспользоваться онлайн-калькулятором для расчёта стоимости выполнения электромонтажных работ.

Инструкция по сборке щитка

Итак, приступают к конструированию щитка в том случае, когда основная часть работки по прокладке кабеля в помещениях закончена. Первое, с чем столкнётся установщик, это выбор – что будет являть собой щиток. Либо это будет купленный готовый, либо будет собран самостоятельно. Во втором случае должны быть приобретены материалы для сборки щитка в специализированном магазине, то есть корпус и планки, на которые крепятся выключатели, и, конечно, сами выключатели.

Нужно иметь в виду, что существует два типа щитков – устаревший тип, где предохранители или так называемые пробки можно было выкручивать, и – современный тип. Конечно, настоятельно рекомендуется не обращаться к устаревшей версии, так как новая превосходит её по всем параметрам качества и безопасности. Современные устройства, регулирующие подачу электроэнергии называются пакетными выключателями или «пакетниками». Количество данных выключателей в щитке должно точно соответствовать количеству подводимых к щитку электрических цепей. Это главный аспект в понимании того, как собрать электрический щиток. Слева крепится центральный, главный выключатель, действующий сразу на все цепи. Имеет другой цвет.

Рекомендуется добавить в щиток помимо основных 2-3 запасных пакетника, ведь возможность возникновения в доме дополнительной сети весьма высока. Нужно чётко знать, что приборы имеющие мощность более 5 кВт должны иметь свой собственный предохранитель. К примеру – водонагревательные котлы. Выключаются современные предохранители автоматически, а включаются уже вручную по аналогии с автоматическими пробками. Единственный недостаток пакетников – не подлежат починке.

Итак, пакетники крепятся на специальную планку – вроде всё просто, но нужно не забыть очень важный момент – установка пластины заземления. Приобрести её можно также в любом специализированном магазине. Установка её происходит после установки всей серии необходимого количества пакетников. Именно от этой пластины будут отходить провода заземления к заземляющему средству. Схему заземления необходимо разработать до начала монтажа щитка.

Необходим специальный кожух, куда будет устанавливается щиток, обычно выдалбливается прямоугольное отверстие рассчитанной глубины на уровне лица. После установки щитка в кожух начинается подключение кабелей. Необходимо чёткое представление о схемах электрического тока и данную работу лучше доверить профессиональному электрику. И, как подсказывает практика, подробный разбор того, как собрать электрический однофазный или трёхфазный щиток, лучше всего посмотреть на видео, которое размещено на данной странице сайта.

Настоятельно рекомендуем вызвать электриков-профессионалов, если вы не уверены в своих силах! Ведь работа с электрикой опасна для здоровья и жизни!

Проект внутреннего электроснабжения

Перед началом электромонтажных работ необходимо составить проект внутреннего электроснабжения. Он поможет избежать большинства ошибок и точно рассчитать нагрузку на каждую точку электросети 220В.

Цены на проектирование

Наименование	Стоимость
Квартиры	90 р/м2
Частные дома, дачи, коттеджи	70 р/м2
Офисные помещения	50 р/м2

Типовой состав проекта:

1. составление схемы внутреннего и наружного электроснабжения;
2. план внутренней электропроводки с указанием параметров кабеля и его прокладки;
3. расположение вводных устройств;
4. расчёт нагрузки на электросеть;
5. заземление объекта;
6. составление схемы автоматических выключателей, УЗО и других блоков;
7. подбор электросчётчика согласно тарификации вашего поставщика электроэнергии.

Сборка электрических щитов

Прежде чем начать сборку, необходимо изучить электрическую принципиальную схему, на которой показано расположение электроустановочных изделий: автоматических выключателей, разъединителей, счетчиков, сигнальных ламп, расцепителей, реле напряжения, узо, трансформаторов тока, в общем того, что там может быть.

Или получить техническое задание на сборку. В этом случае все вышеперечисленные изделия придется подбирать самому, исходя из того, для чего нужен электрощит: мощность потребителей, условий работы, возможность подключения дополнительных устройств, по желанию заказчика. Составить схему.

Разберем, для примера, схему электрическую пренципиальную ВРУ-1-11-10УХЛ4, номинальный ток 2×250 Ампер.

Электросхема

Составление электросхемы значительно упрощает монтаж щита, она также незаменима при возникновении неисправностей или усовершенствовании сети. При этом четких требований к составлению нет.

Получить схему можно несколькими способами:

Найти в интернете стандартные схемы

При этом важно, чтобы все линии были уложены, что облегчит выполнение проектирования. Зачастую подобные чертежи не содержат всей необходимой информации.

Начертить схему электрощита посредством специальных инженерных программ

Использование данного проекта возможно в типовых случаях.

При наличии готового проекта электрического снабжения квартиры схема электрощита присутствует обязательно.

Составление схемы можно выполнять в несколько этапов:

1. Определение типа разводки электропроводов, находящихся в квартире. В зависимости от ее типа рассчитывается необходимое количество подводимых к ящику проводов.
2. Разбивка потребителей на группы.
3. Определение общей мощности всех электроприборов, планирующихся устанавливать в квартире, и уровень мощности для каждой группы потребителей. Данные показатели потребуются для расчета номинальных величин автоматов, которые будут монтированы в ящик.

Важно предусмотреть все варианты уровня нагрузки электросети (в обычные дни и в случае работы всех электрических устройств и осветительных приборов во всех помещениях квартиры). Опираясь на полученные показатели, определяют сечения кабелей, после чего под выбранный провод подбирают нужные автоматы и защитные устройства.. Так, на силу тока, равную до 40 А, подходит медный кабель с сечением 6-10 мм2, соответственно для него подходят автоматы и УЗО в 32-40 А

Так, на силу тока, равную до 40 А, подходит медный кабель с сечением 6-10 мм2, соответственно для него подходят автоматы и УЗО в 32-40 А.

Схема электрощитка

Подключение автоматов в щитке – вход сверху или снизу?

Первое с чего бы хотел начать это правильность подключения автомата в принципе. Как известно автоматический выключатель имеет два контакта для подключения подвижный и неподвижный. На какой из контактов необходимо подключать питание к верхнему или нижнему? На сегодняшний день споров по этому поводу развелось очень много. На любом электротехническом форума куча вопросов и мнений на этот счет.

Обратимся за советом к нормативным документам. Что сказано в ПУЭ по этому поводу? В 7-м издании ПУЭ пункт 3.1.6. сказано:

Как видно в правилах сказано, что питающий провод при подключении автоматов в щитке должен присоединяться, как правило, к неподвижным контактам. Это также относится ко всем узо, дифавтоматам и прочих устройств защиты. Из всей этой вырезки непонятно выражение «как правило». То есть вроде, как и должно, но в некоторых случаях может быть и исключение.

Чтобы понимать, где расположен подвижный и неподвижный контакт нужно представлять внутреннее устройство автоматического выключателя. Давайте на примере однополюсного автомата рассмотрим, где находится неподвижный контакт.

Перед нами автомат серии ВА47-29 фирмы iek. Из фото понятно, что неподвижным контактом у него является верхняя клемма, а подвижным контактом – нижняя клемма. Если рассмотреть электрические обозначения на самом выключателе, то здесь тоже видно, что неподвижный контакт находится сверху.

У автоматических выключателей других фирм производителей аналогичные обозначения на корпусе. Взять, например автомат фирмы Schneider Electric Easy9, у него неподвижный контакт также находится сверху. Для УЗО Schneider Electric все аналогично сверху находятся неподвижные контакты, а снизу подвижные.

Другой пример, защитные устройства фирмы Hager. На корпусе автоматических выключателей и УЗО hager также можно увидеть обозначения, из которых понятно, что неподвижные контакты находятся сверху.

Давайте разберемся, с технической стороны есть ли значение, как подключить автомат сверху или снизу.

Автоматический выключатель защищает линию от перегрузок и коротких замыканий. При появлении сверхтоков реагируют тепловой и электромагнитный расцепитель, расположенные внутри корпуса. С какой стороны будет подключено питание сверху или снизу для срабатывания расцепителей разницы абсолютно нет. То есть с уверенностью можно сказать, что на работу автомата не влияет, на какой контакт будет подведено питание.

По правде говоря, должен отметить, что производители современных «брендовых» модульных устройств, такие как ABB, Hager и прочие допускают подключение питания к нижним клеммам. Для этого на автоматах имеются специальные зажимы, предназначенные под гребенчатые шины.

Почему же в ПУЭ советуют подключение выполнять на неподвижные контакты (верхние)? Такое правило утверждено в целях общего порядка. Любой образованный электрик знает, что при выполнении работ необходимо снять напряжение с оборудования, на котором будет работать. «Залазя» в щиток человек интуитивно предполагает наличие фазы сверху на автоматах. Отключив АВ в щитке, он знает, что напряжения на нижних клеммах и все что от них отходит, нет.

Теперь представим, что подключение автоматов в распределительном щите Вам выполнял электрик дядя Вася, который подключил фазу к нижним контактам АВ. Прошло некоторое время (неделя, месяц, год) и у Вас появилась необходимость заменить один из автоматов (или добавить новый). Приходит электрик дядя Петя, отключает нужные автоматы и уверенно лезет голыми руками под напряжение.

В недалеком советском прошлом у всех автоматов неподвижный контакт располагался вверху (например, АП-50). Сейчас по конструкции модульных АВ не разберешь где подвижный, а где неподвижный контакт. У АВ которые мы рассматривали выше, неподвижный контакт был расположен сверху. А где гарантии, что у китайских автоматов неподвижный контакт будет расположен сверху.

Поэтому в правилах ПУЭ подключение питающего проводника к неподвижным контактам подразумевает лишь подключение на верхние клеммы в целях общего порядка и эстетики. Я сам сторонник подключения питания к верхним контактам автоматического выключателя.

Для тех, кто со мной не согласен вопрос на засыпку, почему на электрических схемах питание на автоматы подключают именно на неподвижные контакты.

Если взять, например обычный рубильник типа РБ, который установлен на каждом промышленном объекте, то его никогда не подключат верх ногами. Подключение питания к коммутационным аппаратам такого рода полагает только к верхним контактам. Отключил рубильник и ты знаешь, что нижние контакты без напряжения.