Клееный массив своими руками. как срастить доски

Как делаются соединения

В этом случае необходимо выбирать шканты с диаметром, равным 0,4 толщины деталей, которые в будущем требуется соединить. Длину в этом случае делают равной пяти диаметрам шканта.

Чтобы соединение было качественным, необходимо все части конструкции подогнать друг к другу. Пласты брусков или же досок остругиваются под линейку. Кромки, которые будут присоединены, делают с помощью столярного угольника. Также потребуется рейсмус. С помощью этих инструментов размечают центры шкантовых отверстий.

Сначала замеряют расстояние от торца до центра первого отверстия. Измерение можно проводить с помощью штангенциркуля. Расстояние должно быть больше чем 2 диаметра шканта. Диаметр сверла должен быть таким, как и диаметр шканта. Техника выполнения отверстий должна быть точной. Если ошибиться, отверстие и штырь не совпадут.

При сверлении отверстия его делают на 2-3 мм больше, чем половина длины шканта. И лишь после этого можно отрезать шканты. Их необходимо смазать клеем и вставить в уже приготовленное отверстие второй детали. Для того чтобы соединение было еще прочнее, используют нагели.

Необходима дрель, для сверления отверстия для установки нагелей

Нагелями называют стержни, которые забивают в отверстия детали параллельно торцу. В них вкручивают шурупы. Вместо шурупа можно использовать саморез. На практике, шуруп никогда не вкручивают непосредственно в торец, т.к. он будет плохо держаться в древесине. За счет нагелей усиливают соединение. Перед забиванием нагель обязательно заостряют и смазывают клеем.

При соединении деталей используют не только деревянные нагели, но и стальные — пластмассовые. При строительстве домов, например, рекомендуется использовать нагели из дерева. Такие штыри не поддаются коррозии и имеют ту же структуру что и бревна или брус.

Соединять детали с помощью шкантов намного проще, чем с помощью нагелей. Легче изготовить их с классическими шипами и гнездами. Шкантам всегда найдется применение в любых проектах.

На промышленных предприятиях существует разделение труда. Один человек делает детали и шканты, другой занимается соединением. При производстве мебели чаще используется мебельный клей. Презентация новых видов такого клея постоянно проводится торгующими организациями.

Чем склеить деревянные доски в щит

Чтобы правильно склеить мебельный щит, для начала стоит обзавестись специальным оборудованием:

• Строгальный станок;
• Дисковая пила;
• Молоток;
• Рейсмус для нанесения разметочных линий;
• Длинная линейка, рулетка и карандаш;
• Струбцины или самодельные инструменты для стягивания досок;
• Плоскошлифовальная и ленточная машинки для зачистки дерева. Вместо них можно использовать наждачку, навернув дерево на колодку, но на зачистку уйдёт больше времени;
• Электрический рубанок;
• Деревянные доски.
• Клей.

Для успешного склеивания досок важно подобрать качественный и надёжный клей:

• Isofix G818 . Профессиональный клей для дерева, сделанный на основе поливинилацетата. Он не содержит растворителей, отличается высокой влагостойкостью и мощной фиксацией, применяется для внутренних и наружных работ, склеивания любых пород дерева. Становится прозрачным после высыхания. Стоимость товара: 232 рубля за упаковку объёмом 500 мл.
• Столяр или Момент Супер ПВА . Термостойкий, быстросхватывающий и высокопрочный клей, предназначенный для склеивания всех пород дерева, ДСП, МТФ, ДВМ, шпона, фанеры, фурнитуры и ламината. После высыхания становится прозрачным. Стоимость: 330 рублей за упаковку объёмом 750 мл.

Инструкция – как склеить щит без струбцин и вайм

Как только вы подготовите всё оборудование, инструменты и подходящий клей, приступайте к склеиванию щита. Этот процесс состоит из нескольких этапов.

Подготовка досок

Дерево для приготовления щитов нужно подобрать одной породы.

Виды дерева, которые используются для изготовления мебельных щитов:

Древесина должна быть сухая, ровная и без сучков. Лучше всего купить готовый брус и распилить его под прямым углом на заготовки нужных размеров. При наличии неровностей на брусках воспользуйтесь строгальным станком.

Толщина досок должна быть на несколько миллиметров больше окончательных параметров щита, так как после склеивания и высыхания их нужно будет дорабатывать шлифовкой. Для этого подберите заготовку с соотношением ширины к толщине как 3:1. Доски должны быть не шире 15 сантиметров, чтобы при сушке в них не возникало чрезмерных напряжений.

Подготовка к склеиванию

Перед тем как соединить все доски, их нужно предварительно подогнать так, чтобы получился красивый щит:

1. Соорудите ровную поверхность, чтобы было удобно склеить щит из досок. Для этого лучше всего использовать ДСП лист;
2. К двум краям ДСП прикрепите планки, отрегулируйте их высоту в соответствии с высотой заготовок;
3. Выложите доски между планками так, чтобы они прилегали плотно друг к другу. Если есть щели, уберите их фуганком. Тщательно осмотрите структуру дерева каждого образца. Линии соседних заготовок должны плавно соединиться и тогда щит получится красивым. Чтобы подогнать линии, смещайте доски по длине;
4. После размещения заготовок на ДСП листе, промаркируйте их или пометьте фигурками, чтобы потом быстро собрать щит обратно.

Процесс склеивания

Как только Вы подгоните доски, поочерёдно склейте их между собой.

Склеиваемую поверхность полностью намажьте клеем

Важно не нанести излишнее количество клея, иначе он закроет швы. Но и не пренебрегайте клеем – его недостаток негативно повлияет на прочность щита;
Смазанные доски крепко прижмите один к одному;
К двум планкам, расположенным по обеим сторонам ДСП, перпендикулярно приложите ещё две планки и закрепите их саморезами

Это позволит избежать изгибания мебельного щита при склеивании;
Чтобы повысить склеивание брусков, используйте клинья. Зажимайте доски до тех пор, пока на их поверхность не выступят первые капли клея;
Дайте щиту просушиться около часа. Затем выньте его из поверхности листа ДСП. Не трогайте материал ещё сутки.

ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ

Окончательный этап

Как только самодельный мебельный щит подсохнет, древесину необходимо отшлифовать, отстругать и удалить следы клея.

Это позволит получить гладкую и ровную поверхность:

• Поместите в шлифовальную машинку крупнозернистую наждачную бумагу для проведения предварительной шлифовки;
• Затем обработайте поверхность щита плоскошлифовальной машинкой;
• Если Вы заметили ворс, от него можно избавиться с помощью небольшого количества воды. Разлейте её на поверхность мебельного щита и подождите, пока она высохнет. После этого ворсинки поднимутся, и их легко можно будет удалить шлифовальным оборудованием.

Следуя этим инструкциям, Вы создадите качественный мебельный щит, который станет отличной основой для сооружения тумбочек, столов, полок и многих других предметов для Вашего дома.

Сращивание по длине

Такой вид соединения деревянных деталей имеет некоторые нюансы. По своей сути это удлинение элементов в горизонтальном направлении. Сращивание может быть:

• Впритык — срезы концов выполняются под прямым углом и совмещаются друг с другом. В оба бруса (бревна) забивают скобу.
• Косой притык — срезы выполнены под углом, а концы скрепляют штырем или гвоздем.
• Торцевой притык с гребнем.
• Прямая накладка — длина вырубки в 1,5-2 раза больше, чем толщина бруса (бревна).
• Косая накладка — концы срезают под углом и фиксируют болтами.
• Накладка с косым прирубом — на концах деталей выполняют торцевые гребни, имеющие ширину и длину в одну треть толщины бруса.

Формирование углов на ус

Одним из лучших способов создания углов различных объемных изделий является стык на ус. Он позволяет создать монолитную конструкцию, скрыть волокна торца, тем самым обеспечить привлекательный вид. Этот способ подходит для самых разнообразных изделий, но чаще всего применяется для изготовления рамок и деталей корпусной мебели.

Для создания соединения в каждой из деревянных деталей делают пропилы под углом, равным половине угла, под которым встречаются заготовки. Чаще всего этот угол прямой, следовательно, запилы выполняют под 45 градусов, тем не менее угол может варьироваться в широких пределах. Работы выполняют по следующему алгоритму.

Вначале размечают детали

Важно не забывать, что разметка выполняется по длинной стороне, в противном случае можно не угадать с размерами

На кромках, которые будут соединены, проводят линию под требуемым углом. Комбинированным угольником разметку переносят на каждую сторону заготовки. Затем выполняют распил, для которого лучше использовать электрическую торцовую пилу, но можно работать и ручным инструментом

Работая ножовкой, важно контролировать угол среза, нелишним будет воспользоваться бруском в качестве направляющей

Готовые детали прикладывают друг к другу, проверяя точность подгонки. Неровности придется сгладить ручным рубанком, довести угол с помощью шлифовальной шкурки. На обе поверхности наносится столярный клей, и с помощью струбцин изделие фиксируется. Дополнительной прочности можно добиться с помощью гвоздиков

Работая молотком, важно контролировать силу удара, чтобы заготовки не сдвинулись

Особо ответственные соединения усиливают с помощью брусков, которые вклеивают во внутренний угол. Стык, который не будет виден, можно дополнительно укрепить металлическим угольником.

В результате качественно выполненной работы получится идеальный шов. Если же образовалась небольшая щель, то ее можно скрыть, расправив прилегающие волокна древесины с помощью гладкой цилиндрической поверхности. Для этого подойдет стержень обычной отвертки.

Как правильно клеить дерево с помощью ПВА

В столярном деле и мебельном производстве не обойтись без клея ПВА

Поэтому важно знать, как правильно клеить дерево именно этой клеевой смесью. Плюсы ПВА очевидны – он стоит недорого, для здоровья человека совершенно безопасен, а благодаря своему составу после высыхания превращается в бесцветную пленку и на поверхности дерева практически незаметен

Необходимость применения водостойкой модификации ПВА возникает при проведении работ в местах с высоким уровнем влажности – это ванные комнаты, кухни. Отлично подходит для работы с ДВП, фанерой, ДСП, шпоном, МДФ. Перед тем как приступить к работе, правильно будет нагреть ПВА до +50 °С и нанести его на изделие одним слоем, при необходимости после высыхания первого наносится второй слой. Однако непосредственно склейку поверхностей между собой осуществляют, выждав пару минут после нанесения средства на поверхность изделий.

Практически все разновидности ПВА используются точно так же, то есть необходимо сжать склеиваемые детали и оставить их в таком виде на 24 часа (например, поместив под пресс)

Важно, чтобы соблюдалась оптимальная влажность – не более 12 %, иначе клеевой шов будет не таким прочным. Отметим, что использовать изделие после склеивания можно уже через сутки, но способность противостоять влаге оно приобретет лишь через неделю

Для защиты склеиваемых поверхностей от грибка, в состав клея добавляют фунгициды.

Подготовительный этап в работе с мебельным клеем ПВА предполагает, что детали будут очищены, обезжирены. При имеющихся неровностях следует выровнять поверхности для прочности соединения. Если используемая в работе древесина относится к мягким породам, правильно клеить несложно – достаточно нанести на одну деталь толстый клеевой слой. Если древесина твердых пород, то клей наносится на обе склеиваемые поверхности.

Металлические растянутые соединения

Немаловажную группу сопряжений деревянных конструкций доставляют металлические растянутые соединения: тяжи, болты, винты, глухари, гвозди. Тяжи применяются чаще всего как ответственные рабочие элементы К. д.: затяжки арочных ферм и растянутые элементы решетки ферм.

В целях экономии металла концы тяжей, имеющие нарезку, обычно утолщаются (осаживаются) с тем, чтобы сечение тяжа по нарезке было не слабее нормального сечения тяжа. Рассчитываются тяжи по Т. У. и Н. на металлические конструкции.

Болты в соединении применяются как стяжные, не несущие определенной нагрузки и устанавливаемые для сплачивания элементов и частей конструкций (узлов ферм, стыков поясов и т. п.), или как рабочие, воспринимающие усилия от распора шпонок, распора щековых врубок и т. п.

Используемые в работе на выдергивание винты завинчиваются обычно в цельную древесину. Употребляемые о той же целью глухари ставятся в заранее просверленные гнезда диаметром на 20% менее диаметра глухаря и глубиной на 40% менее длины глухаря.

При расчете винтов и глухарей допускаемое по поверхности выдергивания напряжение принимается равным 15 кг/см2. В неответственных, второстепенных элементах (подшивка потолков и т. п.) разрешается учитывать работу на выдергивание гвоздей, допуская напряжение сцепления гвоздей с воздушно-сухой древесиной 3,5 кг /см2 и с мокрой древесиной (предполагая в дальнейшем ее высыхание) 1 кг/см2.

Последней группой сопряжений являются клеевые соединения, имеющие довольно широкое распространение.

Наращивание по высоте

Из названия понятно, что суть заключается в удлинении брусьев или бревен в вертикальном направлении. Оси элементов находятся на одной вертикальной прямой. Виды наращивания такие:

• Наращивание впритык. Для восприятия случайных нагрузок по бокам вставляется заершенный штырь.
• Наращивание с одним или двумя шипами. Ширина и высота одного шипа должны быть не меньше одной трети толщины бруса. Глубина гнезда — чуть больше высоты шипа.
• Наращивание в полдерева. Концы обоих бревен нужно срезать на половину их толщины на 3-3,5 диаметра в длину.
• Наращивание языком. В одном брусе нужно выпилить развилку, в которую нужно вставить соответственно срезанный конец другой заготовки. Само соединение необходимо обернуть жестью.

Сращивание встык досками

Работы намного удобнее делать на земле, подготовьте ровную площадку. На землю подложите бруски – стропилины придется подрезать, нужен просвет для дисковой пилы. Перед сращиванием точно узнайте длину стропилин. Замерять ее нужно на строении, используйте любые тонкие длинные доски, веревку или строительную рулетку. Если появится ошибка в несколько сантиметров – не проблема. Во время соединения стропильных ног на крыше эта ошибка без проблем устраняется.

Подготовка всего необходимого

Шаг 1. Положите одну доску на бруски, ровно под прямым углом отрежьте торец. Отрезать лучше ручной электрической циркульной пилой.

Отрезается торец доски

Доски для стропил довольно тяжелые, во время отрезания придайте им такое положение, чтобы они не зажимали полотно пилы или преждевременно не разламывались во время дорезания. Таким же способом подготовьте и вторую доску

Обращайте внимание, чтобы срез был только под прямым углом. Торцы сращиваемых досок должны плотно прилегать друг к другу по всей поверхности, это нужно для увеличения прочности сращенной стропилины

Дело в том, что даже при ослаблении соединения шпилек торцы во время изгиба будут упираться друг в друга по всей длине среза и держать нагрузку. Шпильки и накладные доски будут удерживать конструкцию лишь от расползания по длине.

Шаг 2. Установите рядом две подготовленные доски для стропилины. Заготовьте доску для накладки. Мы уже упоминали, что ее длина должна быть примерно в четыре раза больше ширины доски. Если скаты крыши имеют небольшой уклон, расстояние между стропилами большое, а крыша будет утепляться минеральной ватой, то нагрузки на изгиб значительно возрастают. Соответственно, длину доски для сращивания надо увеличивать.

Две доски устанавливаются рядом

Шаг 3. Положите накладку на две рядом лежащие доски для сращивания. Довольно часто толщина и ширина досок даже из одной партии отличаются на несколько миллиметров. Если у вас такой случай, то ровняйте доски с той стороны, к которой будет прибиваться обрешетка.

Обрезка доски для сращивания

Накладка уложена на доски

Шаг 4. В шахматном порядке и на нормируемых расстояниях просверлите отверстия под шпильки. Для того чтобы во время высверливания отверстий отдельные элементы не смещались, нужно их временно между собой закрепить. Используйте в этих целях длинные и тонкие саморезы, сколачивать гвоздями не рекомендуется. Они разрезают или разрывают волокна древесины, прочность доски немного уменьшается. Саморезы не режут волокна, а раздвигают их в стороны, после выкручивания доски почти полностью восстанавливают свои первоначальные характеристики прочности.

Доски стягиваются саморезами

Шаг 5. Высверлите отверстия, не располагайте их на одной линии, а то доски могут треснуть во время эксплуатации.

Сверление отверстий

Отверстия готовы

Можно встретить рекомендации после высверливания отверстий разъединять доски и укладывать между ними джут для исключения появления мостиков холода. Это не только напрасный труд, но и вредный. Почему? Во-первых, никакие мостики холода в местах сращивания не возникают, наоборот, они имеют самую большую толщину и, соответственно, самую низкую теплопроводность. Но даже если они появятся, то никаких негативных последствий не будет, это стропильная система крыши, а не комнатное окно или дверь. Во-вторых, джут уменьшает усилие трения между элементами сращивания, а это очень негативно сказывается на их прочности. В-третьих, если на материал попадает конденсат, что весьма вероятно, то удаляться из него влага будет очень долго. К каким последствиям приводит длительный контакт деревянных конструкций с влагой рассказывать нет необходимости.

Джут укладывать не стоит

Шаг 6. Вставьте в подготовленные отверстия шпильки, оденьте с двух сторон шайбы и прочно стяните гайками. Рекомендуется стягивать до тех пор, пока шайбы не вдавятся в дерево. Лишнюю длину шпилек можно отрезать круглошлифовальной машинкой с диском по металлу.

Забиваются шпильки

Закручиваются гайки

Лишняя длина шпилек отрезается

Аналогичным образом сращиваются все остальные стропилины.

Сплачивание по ширине

Применяют для увеличения изделия по ширине

Используя способы сплачивания, важно обращать внимание на расположение годовых колец дерева. Важно чередовать доски в зависимости от их направления. Варианты сплачивания такие:

Варианты сплачивания такие:

• Впритык — детали нужно обтесать и прифуговать по угольнику.
• В шпунт — высота и ширина гребня равняется 1/3 толщины доски.
• В ножовку — кромки нужно обтесать под острым углом к широкой плоскости доски.
• Гребнем с высотой от 1/3 до половины доски.
• Четверть с уступом, равным половине толщины доски.
• В шпунт с рейками — в каждой доске выбрать пазы, в которые нужно вставить рейку, имеющую ширину вдвое больше глубины паза.

Соединения на растянутых связях

Рис. 69. Соединения на растянутых связяхК растянутым связям относятся: гвозди и винты, работающие на выдергивание; скобы, хомуты; накладки, планки, прокладки из листовой стали, из КАСТ-В и из фанеры; расчетные болты и тяжи, стяжные болты (могут выполняться из СВАМ). Стальные связи должны защищаться от коррозии.

Гвозди, работающие на выдергивание, учитываются только при расчете второстепенных элементов (подшивка потолка, укладка пола, настила и др.), а также в конструкциях, где гвозди одновременно работают на сдвиг при забивке их поперек волокон древесины (рис. 69, а).

Расстановка гвоздей производится по правилам для гвоздей, работающих на сдвиг.

Винты (глухари, шурупы) (рис. 69, б) могут применяться для крепления в ответственных местах. При расстановке принимается s₁ = 10d, s₂ = s₃ = 5d.

Расчетная несущая способность гвоздя или винта

где R_вд — расчетное сопротивление выдергиванию (для гвоздя из сухой древесины — 0,3 МПа; из сырой — 0,1 МПа; для винта — 1 МПа); l₁ — расчетная длина защемленной части.

Скобы выполняются из круглой стали d = 12…18 мм и применяются в нерасчетных соединениях при сплачивании составной балки (рис. 69, в) или при вязке узла (рис. 69, г).

Хомуты охватывают присоединяемый элемент и при помощи болтов и гаек подтягивают его к другому (рис. 69, д). Выполняются хомуты из круглой или полосовой стали с подкладками, обеспечивающими допустимую площадь смятия элемента.

На рис. 69, е показан пример решения опорного узла фермы с применением натяжных гнутых хомутов.

Накладки (планки) применяются, в основном, как крепления растянутых элементов. Они крепятся винтами и глухими нагелями. В последнее время роль этих креплений в деревянных и пластмассовых конструкциях возросла, так как появились различные системы сквозных конструкций, основанных на применении полосовой стали и листовых высокопрочных материалов КАСТ-В, ФБС, ДСП-Б в растянутых креплениях стыков и в узловых соединениях решеток ферм с поясами. Расчет накладок в соединении рассмотрен выше.

Расчетные болты и тяжи, работающие на растяжение, применяются в подвесках, анкерах, в растянутых элементах ферм, затяжках арок и сводов и т. п.

Болты имеют на одном конце нарезку, а на другом — головку. Тяжи имеют нарезку с обоих концов, а также могут иметь на одном или обоих концах петли. Применение петель дает положительный эффект, так как оно не вызывает ослабления соединяемых стержней. Недостатком его является отсутствие напряжения в соединении, которое в случае необходимости производится при помощи особого натяжного устройства.

При наличии нарезки хотя бы на одном конце тяжа сечение его определяют по площади нетто. Стальные растянутые элементы проверяют по формуле

где R_p — расчетное сопротивление растяжению прокатной стали соответствующей марки при проверке по ненарезанной части, а при проверке сечения по нарезке — с введением поправочного коэффициента 0,8; при расчете двойных и тройных тяжей и болтов в обоих случаях дополнительно вводится поправочный коэффициент 0,85.

Площадь шайбы определяется из расчета на смятие под углом ? = 90…60° к волокнам:

где R_см? — расчетное сопротивление смятию древесины под шайбами (табл. 8). Толщина шайбы определяется из расчета на изгиб.

В ответственных соединениях на тяжах следует ставить контргайки, которые закрепляют гайки в необходимом положении и предохраняют нарезку от случайного срыва.

Стяжные болты в соединениях ставятся без расчета на растяжение. Если соединение должно быть разборным, то отверстия делают на 0,5 мм более диаметра болта. При учете стяжных болтов в работе на сдвиг диаметры болтов и отверстий делают одинаковыми. Диаметр стяжных болтов принимают не менее 1/40 толщины пакета. Размеры шайб для них назначают 3,5d х 3,5d х 0,3d, где d — диаметр болта.

Основные требования к рабочему процессу

Прежде чем мы начнем рассматривать конкретные варианты проведения работ, необходимо разобраться в том, соблюдение каких факторов гарантирует получение того результата, который и ожидается:

Качество материала	Тут все просто: невозможно сделать из некачественного дерева прочные конструкции, особенно это касается мест соединения, если на них будут сучки, повреждения древоточцами, плесенью и другие проблемы, то ни о какой надежности и долговечности не может быть и речи. Подбирайте самые лучшие элементы, чтобы не тратить силы и средства попусту
Влажность	Еще один наиважнейший параметр, который всегда следует учитывать. Для работы походят только сухие элементы, так как повышенная влажность, во-первых, снижает прочность, во-вторых, уменьшает адгезию клеевого состава при его использовании, а в-третьих, после окончания работ никто не даст гарантию, что через неделю или месяц конструкцию не поведет или она не потрескается
Нагрузки на соединения	Именно от этого показателя во многом зависит выбор того или иного варианта соединения, чем больше нагрузка, тем выше требования к качеству сопряжения и тем сложнее процесс. Поэтому заранее решите, какой вариант будет использоваться, чтобы гарантированно обеспечить высокий результат
Использование качественного инструмента	От этого также зависит очень многое, особенно когда дело касается сложных вариантов, когда соединение вырезается специальными приспособлениями. Они должны обеспечивать максимальное качество резки и максимальную точность стыковки, так как от этого во многом зависит надежность

Простейшим примером конструкций, где используется сращивание по ширине, является шпунтованная половая доска

Сплачивание досок

Качественная древесина стоит дорого, купить хорошую доску с необходимыми параметрами не всегда возможно, да не всегда и нужно. Чтобы сделать, к примеру, столешницу, вовсе необязательно искать доску шириной в стол, обладая навыками столярного дела, можно создать идеальное деревянное полотно с необходимыми параметрами.

Вариантов сплачивания много. Широко распространена доска с шипом и пазом, так называемая вагонка. Она позволяет создавать ровные деревянные поверхности большой площади. Часто используется упрощенный ее вариант – доска со стыком в четверть.

Сплачивание на гладкую фугу (встык)

Самый простой способ, не требующий дополнительных элементов. Боковые грани досок фугуют, лучше делать это попарно, зажимая обе соседние доски в тиски и одновременно обрабатывая их. Такая обработка создаст точную поверхность, на которой неровности одной доски будут компенсироваться неровностями другой. Обе доски промазывают клеем и фиксируют до полного его застывания.

С использованием дополнительных связей

Данный способ дает более надежную конструкцию, при этом не отличается особой сложностью. Доски для него также выравнивают, но в соединяемых торцах проделывают симметричные отверстия для установки шкантов или шпилек. Возможно усиление полученного полотна с помощью вбиваемых металлических скоб. Конечно, скобы вбивают с внутренней стороны изделия.

Сплачивание несущих элементов

Удлинить (нарастить) доску, являющуюся частью несущей конструкции можно несколькими способами. Самый простой и самый надежный – соединение вполдерева с последующей накладкой на место соединения усиливающих планок. Некритичные участки можно усилить с помощью фанеры.

Этот же способ используют и для сочленения досок под различными углами. Точно выполненные разрезы сочленяемых деталей позволяют обойтись и без усиливающих накладок, достаточно закрепить доски в месте стыка шурупами.